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Actaeon Sardonyx Cameo

Actaeon Sardonyx Cameo


Un camafeo es un material tallado con un relieve en relieve que a menudo representa el perfil de un rostro o una escena mítica. Los camafeos suelen estar hechos de concha, coral, piedra, lava o vidrio. Estas tallas están engastadas en oro o plata.

Existen camafeos de bisutería más baratos, y estos se colocan en un metal base y están hechos de plástico moldeado, vidrio o resina. Estos no están tallados a mano y no valen mucho dinero.

No solo hay una gran discrepancia en el valor entre un cameo fino y las imitaciones del cameo, sino que algunos cameos finos valen significativamente más que otros cameos finos. Las joyas de camafeo tienen diversos factores de calidad, incluida la complejidad del tallado y la calidad del engaste.


Historia de la joyería Cameo

Un broche de camafeo que representa el perfil de una dama tallado en ónix de sard

Las joyas de camafeo se remontan al siglo III a. C. Estos se usaron no solo para joyería, sino también como anillos de sello. Los camafeos fueron muy populares durante la época romana, resurgieron durante el Renacimiento y luego volvieron a ser populares en el siglo XIX. La mayoría de los camafeos antiguos procedían de Grecia y Roma. Incluso ahora, Italia sigue siendo el lugar de moda para el grabado de camafeos.

Hoy en día, los diseñadores modernos tienen sus propias versiones extravagantes del cameo, utilizando conceptos divertidos y únicos.

Si lo miras, un cameo auténtico es más que una simple pieza de joyería. Es una obra de arte y debe ser apreciada y valorada como tal. Estas tallas en relieve son pequeñas esculturas de la mano de un artista. En épocas en las que las fotografías y los videos no eran una opción, los cameos eran una forma de mantener a mano la imagen de un ser querido.

Cuando se habla de grabado de joyas, hay dos tipos a considerar: camafeos e intaglios. Los camafeos son grabados con una imagen en relieve sobre un fondo contrastante. Un intaglio, por otro lado, tiene una imagen negativa.

Los camafeos solían ser tallados en piedras preciosas en la época romana antigua y, más tarde, el uso de ónix y sardónice se hizo popular. Estos camafeos son raros y muy valiosos, y son el sueño de un coleccionista de antigüedades. Desde el siglo XIX, la concha se convirtió en un material popular para tallar camafeos, porque era más suave y más fácil de trabajar.

Cualquiera que sea el medio, el grabador tendría que utilizar los colores naturales de la piedra preciosa o la concha para crear el contraste del diseño. Un artista de camafeos experto podría manipular los diferentes colores y capas del material para hacer que el diseño sea aún más hermoso.


Un mensaje de nuestro comerciante

Bienvenido a La colección Cameo, en línea. Si amas los cameos como a mí, te sentirás como en casa aquí.

He admirado los cameos desde que tengo uso de razón. Creo que mis primeras impresiones de los cameos provienen de películas que vi hasta el día de hoy, puedo recordar la forma en que los cameos me impresionaron por primera vez con su belleza atemporal y elaborada.

También me gusta saber que cada camafeo comprado algún día pasará a otra persona especial. Ya sea una hija, nieta, sobrina o un amigo cercano, el próximo propietario del camafeo lo amará tanto como al primero. En cierto sentido, nunca tienes un cameo. Simplemente ocúpate de él para la próxima generación.

Vendo camafeos por su belleza clásica y porque cada uno está marcado con historia. Ya sea el raro camafeo de concha de sardónice, la cornalina o el nácar, todas son hermosas obras de arte talladas a mano.

Espero que disfrute de nuestro sitio web y de la valiosa información sobre los cameos que proporcionamos.


Actaeon Sardonyx Cameo - Historia

Su aparición en el mundo griego se produjo después de las conquistas de Alejandro Magno y debido a la influencia de los territorios recién adquiridos del Imperio Persa que permitieron a los griegos adquirir la moda oriental para montar piedras preciosas en sus joyas. Tanto el ónix como el sardónix eran piedras admirablemente adecuadas para la producción de camafeos debido a sus capas estratificadas de piedra clara y oscura.

A fines del siglo II a. C., el camafeo había sido generalmente aceptado por los romanos, tanto como adorno, en particular para muebles, como adorno personal. El estilo era el de la era helenística y el arte continuó floreciendo durante casi 200 años. Después de la época romana, los camafeos eran muy apreciados, pero muy raramente se encontraban en su configuración original de oro. Las excepciones son los anillos en los dedos que han sobrevivido intactos, como algunos que se encuentran en la excelente colección de camafeos clásicos del Museo Británico.

Con el Renacimiento italiano en el siglo XV, el arte del camafeo floreció bajo el patrocinio de coleccionistas como el Papa Martín V, el Cardenal Francesco Gonzaga, el Papa Pablo II y, por supuesto, Lorenzo de Medici. Se empezaron a conocer los nombres de los grabadores de piedra y, en el siglo XVI, todas las cortes de Europa habían seguido la moda italiana y muchos contrataron a artistas italianos para este propósito. Matteo dal Nassaro de Veano trabajó en Francia para Francisco I, formando tanto a italianos como a franceses, mientras que Jacopo de Trezzo se convirtió en grabador de gemas para Felipe II de España.

En la Inglaterra Tudor, la moda de los camafeos renacentistas fue seguida con entusiasmo por Enrique VIII y durante el período isabelino la demanda de camafeos sin duda creció, pero se sabe poco sobre el puñado de maestros talladores a los que la Reina encargó la producción de piezas únicas de joyería de camafeos.

Después de la campaña italiana de 1796, la moda de los camafeos e intaglios comenzó a regresar a Francia desde Italia. Napoleón estaba fascinado por su belleza y perfección y se hizo montar algunas para él. Inmediatamente se colocaron en tiaras, collares, brazaletes y aretes montados en biseles de oro, a veces decorados con bordes de perlas de semillas conectados con delicadas cadenas de oro.

Los maestros orfebres franceses de los siglos XVII y principios del XVIII a menudo proporcionaron escenarios extremadamente logrados para camafeos contemporáneos como un colgante Luis XIII calado de oro esmaltado con diseño de pebe-pod y engastado con piedras preciosas. El clasicismo napoleónico en Francia puso de moda los camafeos una vez más, no limitándose a espléndidas diademas, bandeaos y peinetas con camafeos que llevaría la emperatriz Josefina, como se ve en sus retratos pintados por Gerard y David en 1807, sino en toda Europa y en absoluto. niveles de la sociedad.

Alrededor de 1805, los talladores italianos comenzaron a usar conchas para sus creaciones de camafeos que, en la época victoriana, se hicieron muy apreciadas como un medio económico y óptimo para tallar. Los victorianos usaban concha para adornos de camafeo menos formales que se usaban durante el día y ágata, ónix o sardónix para piezas más formales.

Los descubrimientos de sitios arqueológicos en Italia y Egipto renovaron el interés por los clásicos e influyeron en los motivos utilizados para los camafeos durante la época victoriana. Los motivos en boga incluían dioses y diosas de la mitología griega y romana y temas relacionados con ellos, como las doncellas bacantes adornadas en su cabello con hojas de parra, las Tres Gracias que eran las tres hijas de Zeus y similares. El naturalismo siguió siendo el tema favorito de los camafeos por excelencia y el amor de los victorianos por la jardinería se tradujo en camafeos que representan flores y árboles. Otra novedad durante la época victoriana fue la aparición de la `` mujer anónima '', un motivo utilizado con frecuencia por los grabadores de camafeos sin disminuir necesariamente la popularidad de los retratos encargados. La mujer anónima o `` idealizada '' sería generalmente románica, con rasgos clásicos romanos y un peinado hacia arriba. La nueva moda dio origen al cameo habille, que representaba el retrato de la mujer idealizada con joyas como pendientes o un collar.

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A finales del siglo XVIII y XIX en Inglaterra, la pasión por los camafeos y los intaglios llevó a James y William Tassie a hacer copias fieles en pasta de vidrio, mientras que Josia Wedgwood produjo una variación suelta del arte en sus medallones e intaglios de jaspe y basalto negro que se convirtieron en popular en otras fábricas de cerámica europeas como Sevres, Berlín y Fuerstenberg. Como muchos otros, la firma de Wedgwood continúa satisfaciendo la demanda imperecedera de retratos de camafeos, pero rara vez se encuentran camafeos en joyería desde finales de la década de 1930.

Piedra dura, gema o concha en la que se talla un diseño en relieve, que a menudo se utiliza en el diseño de los colores contrastantes naturales de la piedra. Varios tipos de concha con capas contrastantes son ideales para interesantes camafeos e intaglios en relieve y en relieve inverso. La concha se corta con una herramienta de bordes afilados o una punta mientras se perfora la piedra dura, lo que facilita mucho la primera.

A mediados del siglo XIX, los camafeos volvieron a estar de moda, esta vez eran más grandes y atrevidos que durante la época napoleónica y estaban tallados en alto relieve de ónix, calcedonia teñida y amatista, mostrando dramáticamente colores contrastantes, mejor ejemplificados por los 'Saulinis' de Roma. Las conchas importadas de África y las Indias Occidentales se utilizaron para tallas más grandes, mientras que los camafeos de Habill fueron engastados con gemas, sujetos proporcionados por Ares, Minerva, Diana, Dionysus, Zeus, Medusa, Heracles y Demeter. Desde mediados del siglo XIX, se prefirió a los sujetos femeninos a los masculinos, tal vez como consecuencia del papel más importante que adquirían las mujeres en la sociedad de la época.


Los anillos de talismán capturan los corazones de los postores: la Colección Ceres triplica la estimación para obtener £ 300,000

La mayoría de los anillos duplicaron sus estimaciones mientras los postores luchaban por su propia historia.. Foto: Bonhams.

LONDRES.- Un selecto y serio grupo de postores llegó ayer (17 de septiembre) a la sala de ventas de Bond Street para la venta de Bonhams de joyería fina, incluida la colección Ceres de cameo y anillos calcográficos.

La colección de 101 anillos, que data desde el siglo IV a. C., tuvo un desempeño espectacularmente bueno con el 100% de los lotes vendidos en una & lsquowhite glove sale & rsquo. La subasta logró un total de más de £ 300,000, triplicando su estimación previa a la venta.

La mayoría de los anillos duplicaron sus estimaciones mientras los postores luchaban por su propia historia. Varios precios se dispararon diez y veinte veces más de lo esperado cuando los compradores hicieron la guerra por el amuleto elegido.

Figuras históricas y mitológicas, dioses y diosas romanos están tallados en piedras semipreciosas y montados en anillos de oro. Los dioses de la fortuna, la victoria, el amor, la luz y la cosecha actúan como talismanes, trayendo buena suerte a quienes los usan, sus leyendas estampadas en las piedras.

El lote superior de la colección era un anillo de huecograbado octogonal de los siglos XVIII-XIX tallado en granate rojo intenso para mostrar el busto del retrato del emperador romano Marco Aurelio (121-180 d. C.). Montado en oro, el anillo se estimó en £ 1,000-1,500, pero se vendió por la todopoderosa £ 31,250.

Una talla granate hessonita del siglo XVIII-XIX del emperador Marco Aurelio. Octogonal, el busto del retrato hacia la derecha, dentro de una montura dorada,tamaño del anillo O, largo 16 mm, ancho 10 mm. Vendido por £ 31,250 (€ 39,732). Foto: Bonhams.

Dos postores participaron en una acalorada batalla de licitación por una calcografía de los siglos XVIII-XIX que mostraba a la Medusa de pelo de serpiente en ágata de bandas grises. La puja frenética finalmente finalmente se congeló en £ 27,500.

Medusa era una de las Gorgonas, las tres hermanas petrificantes con serpientes retorcidas por cabello, cuya apariencia monstruosa convertía al espectador en piedra. Su temible imagen se usó en la antigüedad como un talismán protector en los escudos de guerreros y rsquos y más tarde, cuando las versiones de ella se volvieron más comprensivas, como un hechizo para evitar el mal de ojo.

Una talla de ágata con bandas de Medusa de los siglos XVIII-XIX. Ovalada, que representa la cabeza de Medusa y rsquos, mirando hacia adelante, en una montura de oro, tamaño del anillo K, largo 20 mm, ancho 16 mm. Vendido por 27.500 libras esterlinas (34.965 €). Foto: Bonhams.

Otro de los aspectos más destacados fue un antiguo fragmento de camafeo de ónix romano que data de los siglos I-II d.C. y montado en un marco y anillo dorado posterior. Mostrando una dama romana de alto rango tallada en el perfil, se vendió por £ 25,000.

El emperador Augusto reinó supremo desde el 27 a. C. hasta el 14 d. C. La "edad laquo augusta" raquo fue una época de gran prosperidad y una época dorada de las artes. Los retratos de la familia imperial aparecían en monedas, estatuas y gemas. La emperatriz Livia (esposa de Augusto), por ejemplo, era a menudo deificada como la diosa Ceres.

Un camafeo de sardónice de una dama, romana, siglo I-II d.C. Oval, el fragmento de camafeo que representa a una dama romana de alto rango, posiblemente real, de perfil hacia la derecha, reparada con oro y en un engaste posterior, tamaño del anillo I, largo 21 mm, ancho 17 mm. Vendido por £ 25,000 (€ 31,786). Foto: Bonhams.

Emily Barber, directora de joyería de Bond Street, dijo: & laquo La Colección Ceres es probablemente la colección de camafeos e intaglios más significativa que se haya visto en el mercado durante varias generaciones. La venta despertó el interés internacional entre los coleccionistas y conocedores de gemas grabadas, así como entre los compradores que son nuevos en este fascinante tema. Los fuertes precios de venta alcanzados acentúan lo raro que es que se subasten colecciones de este tipo.. & raquo

Los camafeos e intaglios se han coleccionado y admirado desde la antigüedad. Su historia se remonta a las primeras civilizaciones del Cercano Oriente, Mesopotamia, Asiria, Creta minoica y Chipre, cuando los intaglios, donde el diseño está tallado en la piedra, se usaban como sellos y medios de identificación, así como para mostrar al propietario y rsquos. poder.


Tras su viudez, la reina Victoria encargó una serie de camafeos enjoyados en ónix con un retrato doble de ella y su difunto esposo para regalar como insignias a los miembros de la Real Orden de Victoria y Alberto. Foto cortesía de Royal Collection Trust / © Su Majestad la Reina Isabel II 2017.

Muchas de las primeras formas de camafeos se remontan a los petroglifos prehistóricos, que se utilizan para representar figuras religiosas e imágenes mitológicas en las rocas. Con el surgimiento del Imperio Romano, los artesanos del cameo comenzaron a expandir sus usos y retrataron retratos políticos en sus obras de arte.

A partir de ahí, la talla de camafeos progresó enormemente durante los períodos del Renacimiento e Isabelino, donde las mujeres de élite comenzaron a usar camafeos para mostrar su estatus cultural. Sin embargo, la época más conocida para la colección y distribución de camafeos se inspiró en los coleccionistas de camafeos reales, la reina Victoria y el emperador Napoleón Bonaparte en el siglo XIX.

Lo curioso de la popularidad del cameo entre los victorianos es que la moda la inició nada menos que Napoleón, que era el hombre más detestado de Inglaterra incluso décadas después de su fallecimiento. Pero luego, como él mismo observó, "la moda nos condena a muchas locuras".

Durante el reinado de Napoleón, los retratos de camafeos a menudo se adornaban con sus propias joyas. Aquí, el propio Napoleón lleva una corona y una armadura de laurel tachonadas de diamantes. Imagen a través de Sotheby's

Napoleón, a pesar de todas sus formas de conquista, era algo así como un esteta. Admiraba mucho la brillante mano de obra de estas tallas en miniatura que se remontaban a la época grecorromana. Napoleón, un creador de imágenes astuto, vio cómo podían servir como emblemas de la nueva república de Francia, vinculándola con la grandeza romana. Había descubierto la forma de arte cuando era un joven general en una campaña en Italia, y cuando regresó como un héroe de guerra triunfante a París, trajo una gran colección con él, junto con muchos de los creadores de camafeos más talentosos, a quienes había capturado. cuando conquistó Sicilia.

Napoleón hizo montar muchos de estos medallones tallados como joyas para su esposa Josephine y sus hermanas. Ocho años más tarde, para su cargo como emperador, ordenó coronas de oro para él y Josephine engastadas con camafeos y encargó muebles embellecidos con ellos.

Para apoyar lo que pronto se convirtió en una locura continental, Napoleón estableció una escuela en París y la dotó de sicilianos secuestrados que formaban a jóvenes franceses en el arte glíptico. Durante la primera parte del siglo XIX, estos artesanos rivalizaron en producción y excelencia con sus pares italianos, produciendo algunos de los ejemplos más innovadores del género.

El giro hacia los camafeos portátiles solo aumentó con la popularización de la bisutería en el siglo XX.


  • Un camafeo es el nombre de un relieve que se corta para que se eleve sobre el fondo. Un Intaglio es el nombre que se le da al grabado con una imagen en negativo, como se usa para los sellos.

Cuando un tallado tiene éxito, no se dará cuenta de que el color se ha utilizado deliberadamente para hacer que el tallado sea agradable a la vista. Solo después de examinar la composición de la talla de un camafeo se reconoce el uso hábil del color como la razón principal por la que la obra de arte es tan satisfactoria.

Un fondo blanco ovalado puede formar un fondo para el diseño del camafeo, que puede ser de un color rojizo, por ejemplo, de concha o cornalina.

Los cameos antiguos clásicos a menudo revelan escenas de la historia clásica, representadas en forma de mitología clásica. Uno de los cameos más famosos en retrospectiva, según la & # xa0 Historia del cameo & # xa0 es el legendario: TAZZA FARNESE.

¡Este famoso camafeo de la antigüedad puede rastrear sus orígenes hasta el 31 a. C.! La razón por la que Tazza Farnese puede hacer esto, es por el material en el que fue tallado: Sard Onyx, una piedra semipreciosa y relativamente dura en comparación con la escala de Mohs & # xa0.

La popularidad de la joyería Cameo francesa e italiana no se debe solo a su incomparable belleza y fina artesanía, sino también a la fascinante mitología griega antigua que proporciona la inspiración detrás de muchas de las escenas meticulosamente talladas.


Mirando el camafeo desde atrás, sosteniéndolo hacia la luz, la figura tallada debe estar claramente delineada: a menudo, en los camafeos de plástico, esta transparencia no existe, aunque desafortunadamente, debo admitirlo, los falsificadores se han vuelto muy buenos en esto también.

Vi algunos camafeos de plástico con defectos definidos a propósito, el único problema era que los presentaban en todos los camafeo tallado único y todo en el mismo lugar, porque eran réplicas creadas por una máquina, incluidas las fallas.


Actaeon Sardonyx Cameo - Historia

  • Procedencia
    Adrian John Hope (1811-1863), hijo de Thomas Hope
    Lady Beatrice Lister Kaye (1862-1935), su sobrina nieta e hija del sexto duque de Newcastle
    Adeline de la Feld, (1881-1975), su hija
    Michael Parsons, sexto conde de Rosse, (1906-1979), su sobrino, sobre su matrimonio con Anne Messel en 1935
    Anne Parsons, condesa de Rosse, (1902-1992), su esposa y madre de Antony Armstrong-Jones, conde de Snowdon

Se dice que el primer propietario de la pulsera fue Adrian John Hope, descendiente de la dinastía angloholandesa de comerciantes-banqueros y mecenas de las artes. Adrian era hijo de Thomas Hope, el destacado erudito, destacado coleccionista, escritor y defensor del neoclasicismo que llenó su casa de Londres en Duchess Street, Mayfair y su mansión de campo, The Deepene en Dorking, Surrey, con sus colecciones de arte. . El hermano de Thomas era el experto en gemas Henry Philip Hope, cuya legendaria colección de gemas, que incluía el diamante azul Hope (ahora en el Museo Nacional de Historia Natural, Washington DC) y el Hope Spinel (vendido en Bonhams por un precio récord mundial en 2015). ), fue una de las colecciones privadas de gemas más importantes jamás reunidas. Los dos hermanos también comprarían, compartirían e intercambiarían obras de arte y joyas entre sí y, después de su muerte, sus vastas colecciones fueron heredadas y dispersadas por sus numerosos parientes y herederos. No se sabe cuándo ni cómo Adrian adquirió este brazalete, tal vez heredó el camafeo de su padre o su tío y lo hizo montar. También es posible que haya comprado la pulsera como una pieza completa.

La sobrina nieta de Adrian Hope, Lady Beatrice Lister Kaye, lo usó en su boda en 1880. En 1935, se lo regaló nuevamente en una boda, esta vez a Michael Parsons, sexto conde de Rosse, descendiente de los ilustres Hopes, por su novia, la hermosa Anne Armstrong-Jones (n & # 233e Messel), cuyo amor por las joyas es descrito por Diana Scarisbrick en las páginas anteriores. El brazalete es un símbolo de matrimonio apropiado: el león que ofrece su pata a Eros no solo es una alegoría del amor, sino que durante el siglo XIX el brazalete fue la principal joya del sentimiento.

Esta pulsera y el brazalete de esmeraldas, lote 103, eran los favoritos de la condesa de Rosse y se la puede ver luciendo en muchas fotografías de sociedad de ella. Los usó en el matrimonio de su hijo Antony Armstrong-Jones, primer Lord Snowdon, con Su Alteza Real la Princesa Margarita en 1960 y ambos son claramente visibles, uno en cada muñeca, en su retrato de boda de Cecil Beaton con Su Majestad la Reina y Su Alteza Real la Con la asistencia del duque de Edimburgo. Por razones de derechos de autor, no podemos reproducir la imagen en el catálogo, pero se puede buscar y ver en línea.

LOTES 103 & # 8211 104
DOS JOYAS DE LA COLECCIÓN DE LA CONDESA DE ROSSE
PRESENTADO POR DIANA SCARISBRICK

Cuando le pregunté a la condesa de Rosse cuál consideraba ella el propósito de la joyería, su respuesta fue rápida y segura: "es para el embellecimiento de las mujeres". Ella siguió este precepto, porque las joyas de su colección ciertamente realzaban su propia apariencia, que era la de una gran belleza muy fotografiada por el favorito de la realeza y la sociedad, Cecil Beaton. Sin dejar nada al azar, explicó que antes de cada uno de sus muchos compromisos sociales siempre se tomaría el tiempo para planificarlo con mucha anticipación. Primero elegiría el atuendo adecuado y luego, con su esposo, decidiría si sus diamantes, sus esmeraldas o sus rubíes se adaptarían mejor al color y diseño del vestido, así como a las circunstancias del evento en particular.

Llevaba sus joyas más importantes con uno de los vestidos de baile arquitectónicos de satén y tul creados para ella por el modista neoyorquino Charles James, y la combinación la hacía lucir tan majestuosa como la emperatriz Eug & # 233nie retratada en una crinolina de Charles Worth por F.X. Winterhalter, alrededor de 1860. De manera similar, cuando su hijo, Antony Armstrong-Jones, luego primer conde de Snowdon, se casó con la princesa Margarita en mayo de 1960 y su boda fue precedida por un baile en el Palacio de Buckingham, ella estuvo espléndidamente a la altura de la ocasión. Las invitaciones decían "se llevarán tiaras" y ella deslumbró con el parure de diamantes y esmeraldas de la familia Rosse - tiara, pendientes largos y collar - con un exquisito vestido de organza en blanco y negro de Victor Stiebel, destacándose entre la brillante multitud.

Los eventos diurnos, menos formales pero oficiales, relacionados con el National Trust, el Georgian Group y el mundo del arte y los museos sacaron a relucir sus perlas y las estrellas de diamantes victorianos, que tan a menudo organizaba en tantas combinaciones diferentes que parecían formar parte de Su personalidad. Ellos, como estos dos brazaletes, evocan el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, narrado en los diarios inimitables de Henry "Chips" Channon, cuando, a través de su matrimonio con Lord Rosse en 1935, sus conexiones con la realeza y sus amistades con las principales figuras de la las artes, interpretó a la perfección el papel de una importante anfitriona en Londres e Irlanda.

En Michael Rosse había encontrado a la pareja ideal y, por tanto, se habría sentido especialmente apegada al brazalete camafeo, ya que era uno de sus regalos de boda, con una procedencia interesante, ya que Adrian Hope se lo había regalado previamente a los padres de su madre. ley sobre su matrimonio en 1880.

Como hermana de Oliver Messel, el genio del diseño teatral británico, heredera de la finca y los jardines de Nymans en Sussex, Anne Rosse se crió rodeada de belleza y transmitió su sentimiento a sus hijos y nietos. Viniendo de un entorno tan cultivado, habría apreciado que, como hijo de Thomas Hope de The Deepdene, famoso por sus interiores de estilo griego, Adrian compartiera la pasión de la familia Hope por el arte clásico, que se refleja en su elección de un cameo inspirado por un modelo romano antiguo. Además, a los amigos que admiraban el brazalete en su elegante muñeca, debió haber disfrutado explicando el significado de la feliz escena de la pequeña y traviesa divinidad jugando con el león domesticado por el poder del amor que todo lo conquista, tan relevante para su propia experiencia personal.


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