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¿Por qué los portugueses están tan obsesionados con el bacalao salado?

¿Por qué los portugueses están tan obsesionados con el bacalao salado?

En la actualidad, Portugal captura solo una pequeña cantidad de bacalao al año, pero importa grandes cantidades (especialmente de Noruega), a veces ya salado, a veces no.

Bacalao salado o bacalhau es un plato muy común en todo Portugal y se dice que existe al menos una receta para cada día del año. En los supermercados también es una vista muy común:


De Wikipedia

¿Cuál es el contexto histórico de comer bacalao, y especialmente bacalao salado? ¿Y por qué tanto? El pescado favorito de los españoles hoy en día parece ser la merluza, ¿Por qué los portugueses siguen apegados a esta elaborada preparación de este pescado?


La página de Wikipedia tiene un poco de historia para ti. Recuerde que el congelador se inventó por primera vez a principios del siglo XX, por lo que antes de eso, la sal era un producto muy importante (y caro). Todo tenía que ser salado para poder ser transportado tierra adentro. El bacalao es un buen pescado porque es magro: la grasa se vuelve rancia. Sin embargo, en el norte de Europa, la Hansa comerciaba mucho con arenque salado (que es tan gordo como el salmón), pero en barriles.

Además, por supuesto, a los católicos en Europa no se les permitía comer carne los viernes.

En cuanto a por qué todavía lo siguen, ¡solo puedo suponer que lo han probado con los años!

(Mi fuente de información es el libro de Mark Kurlansky Sal: una historia mundial, que puedo recomendar. También ha escrito un libro (en realidad, una biografía, como él lo llama) de bacalao, titulado ... Bacalao.)

Salazón de bacalao en Terranova en el siglo XVIII.


Siendo yo mismo portugués, puedo responder de memoria lo que hemos aprendido de las lecciones de historia y el conocimiento popular.

Al vivir en un país impulsado por el mar, los portugueses siempre consumían grandes cantidades de pescado. Tenga en cuenta que la mayor parte de la pesca costera está restringida a especímenes de menor tamaño: los especímenes grandes eran más costosos; y para pescar peces grandes, es necesario viajar más lejos de la costa. Si viaja muy lejos, debe conservar el pescado durante el viaje de regreso. La salazón era el método más común en ese momento para conservar el pescado.

El bacalao fue especial en dos puntos clave:

  • Era un pez grande que se podía pescar en grandes cantidades. Hasta casi finales del siglo XX, el bacalao abundaba y había grandes pesquerías de bacalao en el Atlántico norte. Por tanto, el bacalao era un pescado que podía alimentar a mucha gente y era fácilmente asequible.
  • El bacalao salado es más sabroso que otras especies de pescado salado que se pueden pescar en la misma zona. Los portugueses secaron y salaron muchas otras especies antes de dedicarse al bacalao como su principal objetivo. El descubrimiento de grandes zonas de pesca de bacalao cerca de Terranova en el siglo XV fue el principal punto de inflexión. Se convirtió en la principal zona de pesca de los pescadores portugueses en los siglos venideros.

Con el tiempo, comer bacalao se convirtió en parte del estilo de vida portugués. Hay cientos, tal vez incluso miles, de formas diferentes de preparar bacalao salado en Portugal. La mayoría de los portugueses se acostumbran a comerlo desde muy temprana edad. Es el plato principal tradicional de Nochebuena en la mayor parte del territorio portugués, por ejemplo. Los portugueses lo llevan tan lejos como para considerar una declaración cultural, parte de siendo portugués le gusta y come bacalao con regularidad.

Con el siglo XX surgieron nuevas leyes internacionales y la mayoría de los pescadores portugueses fueron expulsados ​​de las zonas de pesca tradicionales. Portugal depende hoy en día principalmente del bacalao noruego e islandés para satisfacer las demandas. El bacalao se convirtió en un plato de lujo a principios del siglo XXI, siendo algo caro ahora (pero no prohibitivo). Además, la mayoría de las zonas de pesca de bacalao se agotaron debido a la sobrepesca y las malas prácticas, lo que también hizo subir los precios. Sin embargo, sigue siendo parte del legado cultural portugués.


Como respuesta al muy apasionado griego: puede que te guste el bacalao, pero per cápita, comemos más que cualquier otro país del mundo. Por millas. Así que no intente compararnos con nosotros. Simplemente no lo hagas.

Como respuesta al caballero que piensa que la tradición está en camino de "salir por la puerta": ¿con quién exactamente ha estado socializando? Matriarcas que no comen bacalao? ¿Personas más jóvenes que realmente no lo comen a menos que sea por el bien de la tradición? ¿Estás demente? A TODOS les encanta. Joven y viejo. Acabas de tener una experiencia extraña. Perdón. No es nada normal. Tu relato de nuestros hábitos alimenticios de bacalao es totalmente incorrecto y estás hablando de cosas que no sabes.

Como respuesta al señor muy sorprendido que piensa que deberíamos hacer como los españoles y simplemente comer merluza: sí comemos merluza, mero, sardinas y muchas otras variedades de pescado. Fresco. Principalmente en filetes (no tanto fileteados, ya que aprendemos el arte de quitar las espinas de pescado cuando tenemos unos 5 o 6 años, y nos encanta el pescado hervido, que mantiene su forma mucho mejor con las espinas). ¡Y los AMAMOS!

Sin embargo, el proceso de salazón del bacalao le confiere un sabor muy especial. Por no hablar de dejarlo con un maravilloso lubricante natural, parecido a una mucosidad muy fina (lo siento) entre cada escama, de ahí la importancia del tamaño del bacalao. Cuanto más grandes, más grandes son los filetes, más lubricación entre los copos, lo que hace que el bacalao sea divino para poner en la boca. Y las hojuelas quedan… firmes, no tanto como el pescado fresco que se desintegra bajo el tenedor. Lo que lo convierte en el pescado ideal para manipular en los muchos cientos de platos que no están hechos de filetes enteros.

Es difícil de explicar, pero no estamos locos, importamos un pescado del extranjero y pagamos un buen dinero por ello, pero hay una buena razón. Supongo que solo puedes entenderlo realmente cuando tienes un hermoso trozo de bacalao frente a ti, cocinado con el mejor aceite de oliva portugués, aceitunas, cebolla, laurel y eventualmente tomates u otras adiciones. Solo hay una cosa que nunca puede faltar: el majestuoso AJO. Sin él, ninguna receta de bacalao llegará a un concierto celestial en tu boca.

Espero que haya sido útil para comprender nuestra obsesión por el bacalao. Tenemos una tradición culinaria muy rica, somos muy buenos cocineros y nos encanta comer; por lo tanto, créanme cuando les digo que si nos tomamos la molestia, DEFINITIVAMENTE vale la pena. :-)


El único pescado que mucha gente conocía en España y Portugal hasta finales del siglo XX era el bacalao. Salado, los vendedores ambulantes lo llevaban en mulas y lo colgaban en las tiendas, junto al jamón, donde podía permanecer durante meses si era necesario. Eso dio paso a muchos platos diferentes, incluida la ensalada de bacalao salado (con naranja, aceitunas y cebolla) que todavía degustamos en Granada, por ejemplo (que no está tan lejos del mar, pero no se podía transportar pescado a diario desde el mar). costa hasta que hubiera un camino adecuado para hacerlo).


La historia del consumo de bacalao salado en la actualidad en Portugal fue aparentemente introducida por los vikingos noruegos durante los siglos IX-X. Vila do Conde, en el norte de Portugal, fue una colonia vikinga y desde allí partieron las primeras pesquerías de bacalao en los mares noruegos.

Estas técnicas para la conservación del pescado mediante salazón fueron utilizadas durante mucho tiempo por los escandinavos en sus viajes a través del Atlántico y a Rusia para los descubrimientos, el asalto y el comercio. Unos 500 años después usamos este mismo pescado salado en nuestra era de descubrimientos. El bacalao en salazón se hizo muy popular en los siglos XIX y XX porque fuimos a Noruega y a Terra Nova a pescarlo en grandes cantidades. Hoy tenemos que importarlo porque los dueños de esas aguas territoriales prefieren pescarlo y vendérnoslo en lugar de vendernos las autorizaciones de pesca.


Viaje por carretera: Cape Cod, Massachusetts

Tómese su tiempo para saltar de una choza de almejas a otra alrededor de Cape Cod vintage.

Un recorrido por el antiguo Cape Cod de Massachusetts recorre kilómetros de playas, tranquilos pueblos turísticos y, sí, cabañas para langostas y almejas.

Hay cabos a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra, pero cuando alguien habla de "el cabo", el significado es inmediatamente claro. Este recorrido abarca prácticamente todo Cape Cod: los pueblos tranquilos a lo largo del lado de la bahía, las dunas bellamente desoladas de la costa nacional del Cabo exterior, la animada Provincetown y los concurridos centros turísticos frente a Nantucket Sound.


Bikerscott & Jamikins en Portugal 2010/2011

La mañana amaneció brillante y muy temprano. Afortunadamente, nuestra elegante habitación está equipada con persianas oscuras electrónicas, por lo que nos perdimos esta maravilla de la naturaleza y, en cambio, dormimos lo que probablemente habría sido una buena resaca. En realidad, a decir verdad, sospecho que el amanecer habría llegado con más un sorbo húmedo que un brillante * ding *: la lluvia había vuelto y las nubes eran oscuras y tan amenazadoras como un grupo de hombres grandes con sudaderas en el final de un callejón sin luz por la noche en una ciudad desconocida para un hombre vestido con un traje de dinero (mi capacidad para extender las metáforas más allá del reino de lo creíble sigue asombrándome).
Después de nuestras abluciones matutinas, nos dirigimos con mayor regularidad de lo esperado hasta la estación de metro, y de allí a la estación Terreiro do Pa & # 231o. Este sería el punto de partida para un día de subir y bajar grandes colinas y escaleras & # 8211 nos íbamos a explorar el barrio de Alfama & # 8211 el lado montañoso de la ciudad que escapó de la destrucción en el terremoto de 1755 que arrasó más de la ciudad.

Todavía no habíamos desayunado, ni siquiera mi café de la mañana, por lo que nuestra primera y más importante misión fue encontrar una tienda de pasta (en realidad no venden pasta, sin embargo, el portugués para pastelería, pastelaria, parece que debería significar tienda de pasta, de modo que & # 8217s como los llamamos & # 8211 mucha confusión cuando llegamos por primera vez, ya que no pude entender por qué una ciudad no italiana debería tener tantas tiendas de pasta). Encontramos un lugar justo debajo de la gran catedral extrañamente llamado S & # 233 & # 8211. Pedí un café con leche y una salchicha en un bollo, y Jamie fue por una cosa de espinacas y también un café con leche.

Una de las cosas que siempre me confunde cuando viajo es el procedimiento para pagar la comida (no en los restaurantes, eso no cambia realmente). En Londres, la regla en los pubs, cafeterías y prácticamente en cualquier otro lugar es pagar antes de comer o beber. En Portugal, incluso en las cafeterías, parece que se come y se bebe y luego se paga. Como dicen, la excepción confirma la regla, y esta tienda de pasta en particular fue la excepción. Pedimos, recibimos cafés y bocadillos solicitados, y fuimos a sentarnos y comer. Mientras tanto, la cola se hizo bastante grande y el personal estaba muy ocupado atendiendo a los distintos clientes. Cuando terminamos, nos unimos a la gran cola y descubrimos que probablemente deberíamos haber pagado al principio, ya que todos parecían muy confundidos en cuanto a por qué no habíamos hecho exactamente eso, y nos llevó una eternidad encontrar a alguien con quien pudiéramos dar dinero.

Desde este comienzo desfavorable, esperábamos un buen día. Subimos la colina, echamos un vistazo rápido a la catedral S & # 233, y luego continuamos hasta un bonito mirador para tomar algunas fotos. El mirador en la cima de Alfama es bastante pintoresco y presenta una muy buena vista de Lisboa. En este punto comenzó a lloviznar de nuevo, así que caminamos cuesta abajo en busca de un lugar para refugiarnos del inminente aguacero (ya habíamos aprendido la lección ayer). Encontramos refugio en un refugio de tranvía y esperamos lo que resultó ser solo una llovizna.

Por razones que ahora no podemos explicar, pensamos que sería una buena idea tomar el siguiente tranvía que llegara, a pesar de que iba completamente en sentido contrario. Hicimos una parada antes de decidir que bajar la colina era contraproducente, dados nuestros planes para el día. Nos bajamos del tranvía y volvimos sobre nuestros pasos por la misma colina ensangrentada hasta el mirador, donde giramos a la izquierda y encontramos el castillo en lo alto de la colina. También encontramos un bar de vinos del que Jamie había oído hablar justo debajo del castillo, y sentimos que era hora de tomar una bebida y comer algo.

Éramos casi las únicas personas en el Wine Bar do Castello cuando llegamos por primera vez, y tuvimos una excelente charla con el propietario sobre los vinos que podríamos disfrutar. Nos sirvió dos excelentes y muy generosas primeras copas. Me encanta la tendencia de los portugueses a sentir la necesidad de llenar las copas de vino a su nivel adecuado, más que la tendencia británica a medir a un volumen predeterminado exacto y específico. También pedimos un plato de productos regionales de cerdo negro y quesos portugueses.

Pasamos unas horas muy agradables probando varios vinos diferentes, incluido un oporto de 15 años para mí. La invasión del bar por un gran grupo de franceses extremadamente ruidosos y aparentemente horriblemente ricos no pudo ni siquiera enfriar nuestro ánimo. Después de nuestro almuerzo en su mayoría líquido, tropezamos bastante inestable de regreso al castillo para pasear por las almenas y tomar más fotos.

Tengo que ser honesto & # 8211 después de recorrer varios castillos en varias partes de Europa, todos empiezan a tener el mismo aspecto. Muros altos, escaleras empinadas, vistas fantásticas, ya que parecían estar obsesionados con encontrar la colina sangrienta más alta que pudieran para construir cosas interesantes en la cima. Miramos a nuestro alrededor durante un rato y tomamos una gran cantidad de tomas antes de decidir que era hora de terminar. Nos dirigimos hacia abajo de la colina, pero siendo muy inteligentes, elegimos un camino diferente al que habíamos tomado, para que pudiéramos ver más de la zona.

Casi de inmediato nos perdimos bastante. En realidad, esto funcionó a nuestro favor, ya que encontramos una pequeña tienda local que vendía vino (entre otras cosas) y, mejor aún, un pequeño bar no turístico para descansar y recuperarnos. Un litro de cerveza y dos copas de vino más tarde, parecían querer cerrar, ya que se estaba haciendo bastante tarde en Año Nuevo y vísperas, así que nos fuimos. Al parecer, la regla general en Alfama es, en caso de duda, bajar (una buena regla en todo momento, habría pensado), así que encontramos la calle montañosa más cercana y caminamos por ella.

Con el tiempo, siguiendo esta teoría cuesta abajo, llegamos a la estación de metro y desde allí regresamos al hotel para refrescarnos un poco antes de nuestra cena de Año Nuevo.

Jamie había encontrado un restaurante recomendado que resultó estar a solo dos cuadras de la estación Marqu & # 234s de Pombol, que está a solo una estación de nosotros en el metro. Bocca - http://www.bocca.pt/ Por supuesto, está subiendo una gran colina, pero eso parece ser de esperar por aquí. Llegamos con algo de aprensión 10 minutos antes a las 8:50, pero parecieron tomar esto con calma y nos sentaron inmediatamente sin hacernos quedarnos quietos.

La cena estuvo muy buena, aunque algunos de los platos fallaron un poco. También tuvimos el maridaje de vinos que se ofreció, pero pronto nos dimos cuenta de que no tenían un sumiller adecuado en el personal, ya que los vinos parecían opciones algo extrañas, siendo el más extraño un blanco ligero y cítrico para combinar con una carrillera de cerdo estofada en vino tinto en una sopa de patatas. Muy raro.

También tuvieron algunos problemas con el tiempo & # 8211 se había anunciado como una cena de Nochevieja & # 8217s, con champán para ser servido a la medianoche, sin embargo, terminamos justo después de las 11 pm. Preguntamos si podíamos tomar nuestro champán y pagar temprano, ya que pensamos que podríamos llegar al centro de Lisboa para ver el Año Nuevo. Para su crédito, no solo nos permitieron pagar temprano, sino que nos dieron media botella de champán que debíamos tener a medianoche para llevar con nosotros & # 8211 fantástico servicio si me preguntas.

Para cuando organizamos todo esto y pagamos la factura, eran poco más de las 11:30, así que nos apresuramos a bajar por la gran colina ensangrentada hasta la estación de metro y nos abarrotamos en el primer tren que llegó. Puedo decirles que los lisboetas tienen algo que aprender sobre los trenes de metro abarrotados, ya que no estaba & # 8217t muy concurrido para los estándares de las horas pico de Londres & # 8211 todavía podía respirar, por ejemplo.

Finalmente llegamos a la estación Terreiro do Pa & # 231o y subimos corriendo las escaleras con todos los demás. Llegamos al Pra & # 231a do Com & # 233rcio a tiempo para ver la cuenta regresiva final para la medianoche. El centro de Lisboa estaba repleto de lisboetas sorprendentemente bien educados. Tomamos nuestro lugar lo más cerca posible del centro de la plaza y esperamos con el resto de Lisboa los últimos minutos del año.

Comenzó la cuenta regresiva y el aire estaba eléctrico. Llegó la medianoche y realmente comenzó la celebración. Gritos y gritos por todos lados, música a todo volumen por los altavoces y la exhibición más impresionante de fuegos artificiales festivos resonó sobre la ciudad durante al menos diez minutos. Nunca había visto un grupo de personas tan feliz, todos sonriendo, abrazándose, fumando bastante marihuana por su olor, champán, cantando, bailando. Una forma maravillosa de recibir el Año Nuevo.

Jamie había pensado algo ingenuamente que podríamos tomar el metro de regreso a casa, o al menos tomar un autobús. Niña tonta. Caminamos con la multitud por el centro de la ciudad, vitoreando y riendo. Pronto se hizo evidente que tendríamos que caminar de regreso al hotel, lo que no habría sido tan importante, ya que eran sólo dos o tres kilómetros, excepto que estábamos un poco borrachos y ESTABA ASCENDIENDO TODO EL CAMINO SANGRE ! ¿Por qué está todo en esta ciudad cuesta arriba?

Una hora agotadora después regresamos al Sheraton. Abrimos una última botella de lo que resultó ser un champán de mierda y nos dispusimos a pasar la noche. Quizás no de la forma en que normalmente pasamos nuestro año nuevo y la víspera, pero es una de las mejores que puedo recordar.

Espero que sigas con nosotros.

Día seis & # 8211 Sudoración de carne a medianoche (1 de enero de 2011)

El día pudo haber amanecido brillante o no, no había forma de que lo veamos esta mañana. En realidad, no apagamos las luces hasta pasadas las 3 a. M. Y las 9 a. M. Era demasiado temprano para levantarnos, así que dormimos hasta las 11:30. A pesar de esta larga estadía, ninguno de los dos se sentía particularmente saludable después de dejar el hotel, por lo que nuestra primera misión (como sucede en tantas mañanas) fue café y pasteles en la primera tienda de pasta que pudimos encontrar (ver Día cinco para la explicación).

Después de mucha confusión y angustia al comprar nuestro pase de un día para el tránsito (aumentaron las tarifas para el 1 de enero, no planeamos esto y no tuvimos suficientes cambios, la chica de la cabina de información fue informativa pero no particularmente útil, ya que no pudo. 8217t romper un veinte) encontramos nuestro autobús y fuimos a la ciudad para completar nuestro objetivo principal (café y dulces).

Parecía, para nuestra consternación, que gran parte de Lisboa también había pasado la noche porque casi nada estaba abierto. Nos bajamos del autobús en Restauradores y serpenteamos hasta Baixo-Chaido sin encontrar una sola cafetería o tienda de pasta abierta.Increíblemente frustrante, especialmente dada la enormidad del dolor de cabeza provocado por la resaca y privado de cafeína en el que estaba trabajando.

Finalmente, después de mucho deambular por calles y callejones desiertos (todos los cuales eran montañosos), nos detuvimos en un refugio de tranvía, para considerar opciones. Mientras esperábamos, llegó un tranvía increíblemente lleno, absolutamente lleno de gente. No está en nuestra lista de cosas que queríamos hacer. Curiosamente, sin embargo, había uno casi completamente vacío justo detrás, así que nos subimos a ese y conseguimos un asiento.

Decidimos tomar el tranvía lo más lejos que pudimos antes de que nos echaran, para ver a dónde iba y si había algo abierto. Estábamos en el número 28, que sube la cuesta de Alfama, exactamente donde estábamos ayer. Por alguna razón, casi todo estaba abierto y bullicioso & # 8211 Supongo que hay suficientes turistas en Lisboa para convencer a algunas personas de que abran, incluso el día de Año Nuevo & # 8217s.

Nos quedamos en el 28 hasta que terminó en Graca, un barrio mayoritariamente residencial pasado Alfama donde parece que no hay muchos turistas extraviados. Encontramos una tienda de pasta, pero aparentemente estaba cerrada para el almuerzo. Caminamos de regreso hacia Alfama, mirando en la puerta de cada restaurante en el camino para ver si podíamos encontrar algo que no ofreciera bacalao salado exclusivamente y que no tuviera mucha suerte para ser honesto. Terminamos en un café turístico vergonzosamente desagradable justo debajo de la entrada del castello, donde comí una hamburguesa con coca cola, para mi propio horror.

Terminado el almuerzo, bajamos la colina nuevamente (según la regla en Alfama), buscando oportunidades fotográficas y posiblemente un poco de vino. Nos detuvimos en un supermercado de uvas fermentadas a mitad de camino para comprar suministros líquidos para la noche, y finalmente terminamos en la base del elevador de Santa Justa (el famoso elevador gigante en la Baixa, que no tiene ningún propósito aparente por lo que puedo decir a otros que como atracción turística).

La cola era gigante, así que caminamos y subimos la colina para subir desde la cima (se conecta a una de las calles secundarias y es gratis si tiene un pase de tránsito de un día, no tiene sentido hacer cola durante una hora).

Las vistas eran fantásticas, y todo era dramáticamente desvencijado y viejo, lo cual era excelente y lo suficiente como para dar una pequeña descarga de adrenalina sin ser realmente inseguro. Veinte minutos más o menos tomando fotografías muy altas de la ciudad, y estábamos sedientos, te lo puedo asegurar.

Encontramos un café al aire libre en una de las calles peatonales de abajo (Rua & # 193urea) y pedimos 1,5 litros de agua y un litro de sangría roja, para aliviar el borde. Tuvimos una hora excelente o así viendo a los lugareños y no tanto los lugareños deambular por la calle & # 8211 parece que muchos se visten con sus mejores galas para la caminata. Se estaba poniendo, así que decidimos regresar al hotel para descansar un poco y limpiar algunas fotos antes de la cena. La botella de vino que habíamos comprado fue útil para esto.

Finalmente, decidimos que ya era hora de cenar. Encontramos una caña brasileña, un lugar justo al final de la carretera llamado & # 8220Costellao Ga & # 250cho & # 8221 que no se veía tan mal. Entramos y nos recibió una de las mejores señales para un restaurante en una ciudad donde el inglés no es el idioma nativo y casi nadie habla inglés.

Rod & # 237zio es un tipo de restaurante de carne brasileño donde suele haber un buffet de ensaladas, y los meseros deambulan con brochetas de carne asadas gigantes, cortando tiras de lo que quieras mientras pasan. Por una tarifa fija, puede comer más o menos tanto como desee.

Teníamos la opción más barata en el menú & # 8211 el Mini Rod & # 237zio por solo & # 836412 cada uno, lo que resultó en suficiente carne para asfixiar a un burro. Coma de carne completo. Tuvimos algunos tipos diferentes de bistec, rosbif brasileño, algunos tipos de cerdo, pollo, salchichas, piña cocida, plátanos fritos. absolutamente fantástica y absurdamente buena relación calidad-precio & # 8211 todas las carnes eran excelentes y la barra de ensaladas de buffet no estaba & # 8217t demasiado mal.
Después de comer un poco más de lo que nos saciamos, admitimos la derrota y pagamos la cuenta. Regresamos al hotel, ni siquiera preocupados de que nos hubiéramos quedado sin vino. Creo que ambos lamentamos la gran cantidad de carne que comimos.

Hola Scott, hola Jamie,
Me tomó un par de días volver a este hilo, ¡pero creo que es fabuloso! Eres un escritor maravilloso y eso y el hecho de que estuviéramos tan recientemente en Lisboa realmente hacen que esto cobre vida para mí.

SO dice hola. ¿Cuándo volverás a Londres?

¡Escribes tan bien que es divertido leerlo, aunque me alegro de no estar en la fría Europa! Nos ahogamos en Sintra, no llevamos abrigos ni paraguas, decisión tonta.

GTG, de regreso a Londres el domingo, y luego de regreso al trabajo el lunes. ¡Todavía espero ganar una gran lotería antes de regresar para no tener que volver a trabajar nunca más! ¡Por favor, cruza los dedos de las manos y los pies por mí, jajaja!

Kay, ¡hace mucho calor aquí en comparación con Londres! ¡Pero supongo que no comparado con donde estás!

El alojamiento en Sintra fue genial. Básico, pero bueno. También venden vino decente y breaky por 4-6 euros. Aparentemente, el alojamiento no puede incluir desayuno a menos que tengan un restaurante completo.

Creo que sin coche, 2-3 noches en Sintra sería genial. Puede tomar un autobús a Cascais / Estoril (junto al mar) un día, y el Palacio de Pena y el castillo árabe también valen la pena.

Lisboa también fue genial y pasamos 5 noches. Creo que también puedes hacer un viaje en autobús a Évora y también a Obidos si quieres un descanso sin coche.

En cuanto a la colina. es una colina. Y no uno corto. Estuve allí con mi mamá y su amiga (ambas tienen 60 años) en octubre de 2009 y estábamos resoplando y resoplando. Mi esposo dice que si tienes problemas de rodilla, la parte cuesta abajo puede ser difícil para ellos. Sintra y Lisboa son ambas muy montañosas. Al menos en Lisboa tienen tranvías para subir y bajar. No digo que no puedas hacerlo, pero es una buena caminata cuesta arriba de 5 a 10 minutos desde el alojamiento hasta el centro histórico de Sintra.

¡Espero que esto ayude! ¡Disfruta tu viaje!
J

Día Siete & # 8211 Qué vista (excepto por la densa niebla) (2 de enero de 2011)

Habiendo sobrevivido a una noche de sudores de carne, nos despertamos sintiéndonos un poco perezosos. Abrimos la persiana eléctrica para ver qué tipo de día nos esperaba afuera y nos encontramos con una vista espectacular de. nada. Aparentemente, una densa niebla estaba sentada en Lisboa como un hombre muy gordo en un pequeño asiento de bicicleta & # 8211 no se veía absolutamente nada, y esto era muy perturbador. O eso o alguien había congelado nuestras ventanas en la noche por razones inexplicables.

Esto, por supuesto, era de esperar, ya que estábamos planeando hacer un viaje al lado del mar para disfrutar de las vistas del océano y todo durante el día. Sin desanimarnos, hicimos las maletas y salimos a las calles brumosas y desiertas (el domingo por la mañana en Lisboa es solo un poco más activo que el día de Año Nuevo y # 8217). Como nuestra primera misión, encontramos un café de pasta a la vuelta de la esquina y tomamos el café necesario y el sabroso manjar antes de descender a la estación de metro para cargar nuestros pases de Via Viagem para el viaje del día & # 8217s. Planificando con anticipación, trajimos suficiente cambio para cubrir las nuevas tarifas para el nuevo año, lo cual fue inteligente, incluso para nosotros.

Retroceda por las calles de la superficie para tomar un autobús a Cais do Sodr & # 233 y de allí al tren a Estoril. El viaje transcurrió sin incidentes, aunque fue interesante ver la pared de niebla oscurecer todos los edificios menos los más cercanos a las vías. No estoy seguro de por qué alguien querría vivir retrocediendo en una línea de ferrocarril, pero ahí lo tiene. Estoy seguro de que la vista en un día sin niebla debe ser espectacular.

Llegamos a Estoril y caminamos hasta la playa. Como era de esperar, no había nada que ver, ya que no se podía ver nada. Caminamos un poco sobre la arena y me las arreglé para pasar más de diez minutos al lado del agua sin empaparme con una ola inesperada, posiblemente la primera vez para mí. Caminamos por el malecón pasando Monte Estoril, casi llegando a Cascais antes de decidir que podría ser hora de almorzar, y definitivamente hora de una jarra de sangría.

Encontramos un bar convenientemente ubicado y pedimos eso. Comimos y bebimos nuestro almuerzo y vimos las enormes olas romper en el malecón, empapando entretenidamente a algunas personas desprevenidas que deberían haberlo sabido mejor. Debe haber habido una tormenta masiva en algún lugar de la costa, ya que las olas eran realmente tremendas. Paredes masivas de agua chocaban repetidamente contra las paredes de una manera muy interesante y fotogénica, lo cual fue muy apreciado.

Pasamos bastante tiempo tratando de capturar la imagen perfecta del agua rompiendo sobre el pavimento y posiblemente salpicando a las personas que no estaban prestando tanta atención como deberían haberlo hecho. Eventualmente nos cansamos de esto, y después de caminar de regreso hacia Estoril, dirigimos nuestra atención a los surfistas claramente locos que se balanceaban en lo que debió ser agua helada que encoge las nueces. Algunos de ellos eran bastante basura, pero algunos tallaron líneas lo suficientemente bonitas en las olas para hacer algunas fotos interesantes, así que estaba bastante satisfecho.

Continuamos a lo largo del malecón pasando Estoril hasta que nos volvimos a secar y encontramos otro café convenientemente ubicado para sentarnos. Pasamos otra hora disfrutando de una botella de vino relativamente buena y relativamente cara (es extraño que el precio del vino sea directamente proporcional a la calidad de la vista).

El sol se puso de una manera bastante dramática, haciendo que los restos de la niebla brillaran de manera más escénica, y luego se enfrió. Como solo estaba usando un jersey y nos quedamos sin vino, decidimos caminar de regreso a Estoril, volver al tren y regresar a Lisboa para cenar.

La cena fue un viaje rápido en autobús a Restauradores y luego un viaje en tranvía cuesta arriba hasta Bairro Alto. Había leído sobre un restaurante por el que pasamos unas cuantas veces en una revista (probablemente habían pagado para estar en él, pero lo que sea), así que decidimos probarlo. Resultó tener vino caro, tapas realmente buenas (que es raro en Lisboa) y pizza no muy buena (que es normal en Lisboa, creo). Fueron muy amables, pero no fue genial y no volvería.

Después de la cena, sentimos que una bebida final estaba en orden antes de regresar al hotel, así que encontramos nuestro bar de vinos favorito en el Bairro Alto & # 8211 Artis. Encontramos un asiento y pedimos dos copas de vino y nos sentamos para disfrutar de la última noche completa en Lisboa. Ha sido una ciudad sorprendente. No creo que ninguno de los dos esperara que nos gustara tanto como a los dos. No sé si quisiera pasar otra semana completa aquí, pero definitivamente regresaría para pasar un fin de semana largo aquí y allá. Si bien gran parte de ella está muy deteriorada y más de unos pocos edificios están abandonados y derrumbados, hay una vitalidad y emoción en la ciudad que es emocionante. La comida, aunque no es fantástica, es barata y en su mayoría sabrosa, el vino es fantástico y barato, y la gente es amable. Creo que un viaje con mejor tiempo estará en orden.

Día ocho y # 8211 Bar Xtreme (3 de enero de 2011)

Hoy fue nuestra última mañana en Lisboa y estaba molesto. Me lo pasé de maravilla allí y realmente no quería irme, la comodidad del Sheraton de Lisboa posiblemente tenga algo que ver con esto. Nos levantamos a la hora impía de las 9 am (más o menos, podría haber sido un poco más tarde) y empacamos nuestras maletas.

Habíamos decidido, por razones inexplicables (principalmente porque somos baratos) caminar con nuestro equipaje impresionantemente grande y pesado hasta el Marques do Pombol para recoger nuestro coche de alquiler. No solo a Marques do Pombol, sino a la gran rotonda y luego a la colina impresionantemente empinada. Finalmente encontramos el Avis y recogimos a Aurelia (nuestro primer coche de alquiler portugués tenía que llamarse Aurelia, ya que todos nuestros coches de alquiler tienen nombres, al igual que nuestro navegador por satélite Tracy). Aurelia es un Toyota Yaris nuevo, solo un poco más grande que uno de mis zapatos, pero en negro, a diferencia del elegante blanco que son mis zapatillas de viaje.

Vivimos en Londres y, por lo tanto, siendo algo cuerdos, no somos dueños de un automóvil. Ha pasado algún tiempo desde que conduje un automóvil, y no soy tan bueno para arrancar un automóvil de transmisión manual en colinas, al menos cuando estoy frente a ellos, soy una estrella si soy bajando. Puede ser un buen momento para señalar que Lisboa está construida prácticamente sobre una colina.

Con bastante inquietud, colocamos a Tracy el SatNav en un destino, retrocedimos cuesta abajo Y doblamos una esquina (mi examinador del examen de conducir se habría sentido orgulloso), y nos pusimos en marcha.
Como hace normalmente, Tracy nos condujo a la derecha y nos sacó del centro de Lisboa con poco alboroto y casi sin despeinarse. Las colinas eran pocas y distantes entre sí, casi como si Tracy estuviera tan nerviosa como yo por mi capacidad de salida en cuesta. Era lunes a última hora de la mañana, pero el tráfico no era demasiado malo y en poco tiempo estábamos en la autopista, en dirección al castillo de Almourol, cerca de Tomar.

Lo encontramos con una pequeña confusión. Al parecer, Portugal ha atravesado un período de mejora de la infraestructura en los últimos años. Tracy está empezando a mostrar su edad y, a medida que nos acercábamos al castillo, empezó a tener algunos problemas. Lo encontramos eventualmente, pero quedamos un poco impresionados con su grandeza. Por un lado, se encuentra en una isla muy pequeña que al menos en enero es inaccesible, ya que está en medio de un río. Hicimos algunas fotos y salimos de nuevo.

En el lado positivo, la colina grande y desierta que conducía de regreso a la autopista significó que pude practicar mis inicios en la colina, y llegué al punto en el que podía comenzar sin quemar el embrague. Creo que lo mejor es practicar este tipo de cosas en los coches de alquiler. Además, si está pensando en comprar un coche de alquiler anterior, le recomendaría que revise el embrague, en caso de que lo haya estado conduciendo.

Resultó que Tomar no estaba tan lejos del castillo, y no pasó mucho tiempo antes de que volviéramos a estar muy confundidos, ya que Tracy no tenía idea de dónde estábamos. Aparentemente, la nueva carretera se parece mucho a un bosque y / o un campo para ella, aunque para ser justos, está avanzando en años. Finalmente encontramos la rotonda que ella seguía diciéndonos que buscáramos, y desde allí la carretera hasta Casa Rosden, nuestro hogar lejos del hogar durante los próximos días. www.casarosdenportugal.com

Aparentemente, el camino que conduce a Casa Rosden fue destrozado hace unas semanas y ahora es un pantano de camino de tierra con baches y grandes charcos de barro. Aurelia hizo un trabajo estelar y encontramos el lugar con poca dificultad. Nos recibieron los propietarios Ros y Den (de ahí el nombre creativo Casa Rosden), quienes nos mostraron nuestra habitación para las próximas noches.
Den gentilmente se ofreció a llevarnos en un recorrido rápido en automóvil por Tomar y los lugares de interés locales, incluido el supermercado, para que pudiéramos comprar los suministros necesarios. El recorrido en automóvil fue fantástico e incluyó un recorrido completo por el centro de Tomar, así como un viaje por la colina para ver el castillo templario y el acueducto bastante impresionante que lo alimentaba. El supermercado en particular era importante, ya que después de siete noches de comer fuera, estábamos listos para algo de comida casera.

Siempre es una aventura explorar un mercado en un país extranjero, especialmente cuando no se habla el idioma. Creo que lo hicimos bastante bien, recogiendo lo suficiente para sostenernos durante dos cenas, incluyendo bistec a la parrilla y ensalada para esta noche, así como un poco de vino. Nos apilamos en las cuatro ruedas de Den & # 8217 y regresamos a la casa.

Afortunadamente, hay una barbacoa de carbón al aire libre muy agradable en la casa, y la usé al máximo para cocinar dos filetes muy sabrosos para la cena. Me gusta salir a comer, pero es difícil superar el bistec casero de una parrilla al aire libre. Con ensalada y vino decente, todo un ganador.
Después de la cena nos sentíamos un poco inquietos, así que caminamos hasta el pueblo local de Portela para ver si podíamos encontrar un lugar para tomar una copa por la noche. El restaurante local estaba cerrado, pero el bar XTreme estaba abierto (el lugar frecuentado por motociclistas / motociclistas locales), así que entramos allí.

Casi de inmediato nos sorprendió lo importante que es el lenguaje para sentirse cómodo en un lugar. Cuando abrimos la puerta, toda conversación se detuvo y todos se volvieron para mirarnos. Encontramos un asiento y nos sentamos. Pasó algún tiempo antes de que la conversación comenzara de nuevo. Pedimos una copa de vino y una botella de cerveza de tamaño normal entre nosotros y nos acomodamos.

El fútbol estaba encendido, así que lo vimos mientras charlábamos. No estaba claro de qué lado estaban apoyando los residentes del bar, y no sabíamos ninguno de los lados, ya que eran equipos de la liga portuguesa, por lo que permanecimos en silencio, incluso en las zambullidas obvias y los goles casi fallidos, que normalmente habrían provocado algún comentario. u otro. Pedimos otra ronda.

Finalmente, llegó el momento de pagar la cuenta y volver a tropezar por el pozo de grava de una calle hasta nuestra habitación. Pregunté por el contacto y me respondieron en portugués. No quería hacer una escena y exigir una respuesta en inglés, ya que no había entendido la respuesta la primera vez, así que elegí el billete de veinte euros de mi billetera, asumiendo que el billete de cinco euros no sería suficiente. para cubrir dos cervezas y dos vinos.

Resultó que estaba equivocado. Me dieron diecisiete euros y cuarenta centavos de cambio, dos cervezas embotelladas y dos copas de vino medio decentes, muy grandes, que costaron un total de dos euros sesenta. Amo este lugar. Puede que no sean los Campos Elíseos, pero tiene sus encantos. Nos acomodamos para pasar la noche, suficientemente sofisticados y bastante satisfechos con nosotros mismos.

Día nueve y # 8211 en una carretera larga y oscura del desierto (4 de enero de 2011)

Maldita sea, me encantan las persianas opacas. Podrían haber sido las 4 de la mañana por lo que sabía cuando me desperté a las 9:30 esta mañana. La oscuridad era absoluta, lo que causó un pequeño problema cuando en realidad eran las 4 am y tuve que encontrar el baño en la oscuridad total en una habitación extraña en un país extraño, no del todo despierto. Me perdí. Afortunadamente me di cuenta de mi error antes de orinar en el pasillo.

Caminamos por el camino de tierra bastante rústico y salimos a la carretera, en dirección oeste (para ser justos, el camino hacia el hotel normalmente está pavimentado, sin embargo, la gente de agua y / o alcantarillado evidentemente necesitaba hacer un trabajo en la red de agua / suministro de alcantarillado. No sentían que reemplazar las carreteras fuera su competencia, y la gente de las carreteras de la ciudad aparentemente y con cierta razón sentían que, como no habían roto la carretera en primer lugar, reemplazarla no era de su incumbencia. el camino sigue siendo de tierra y las fuertes lluvias están empeorando. Se espera que alguien se estremezca en algún momento y el camino sea reparado, pero es difícil decir cuándo será).

West nos llevó a la autopista de pago por uso, que en realidad es relativamente cara & # 8211 más que & # 83645 para llegar de Tomar a & # 211bidos, aunque esto significa viajar en una súper autopista bien pavimentada y en su mayoría de tres carriles a muy alta velocidades (de hecho, unos 10 km / h más de lo que Aurelia se siente cómoda haciendo & # 8211 ella puede hacerlo en un apuro, pero las vibraciones y el ruido no parecen valer la pena, y yo & # 8217 soy un caballero & # 8211 no & # 8211) # 8217 no me gustaría ver a una dama esforzarse innecesariamente).

& # 211bidos es conocido por dos cosas & # 8211 la blancura brillante de los edificios dentro de los muros cortina medievales circundantes e impresionantemente altos que rodean por completo la ciudad vieja, y el licor de cereza astutamente elaborado y engañosamente fuerte llamado & # 8220ginja. & # 8221 Parece que los turistas han descubierto tanto la blancura brillante como el líquido astuto y las trampas para turistas los han seguido. La carretera principal desde la gran puerta de entrada hasta la iglesia en el otro extremo del pueblo está llena de tiendas que venden el típico tatuaje turístico, que incluyen, entre otros, cerámica casi hecha a mano y casi pintada a mano, calcetines para algunos. razón, espadas de madera, una tienda de música celta (ni siquiera yo puedo explicar eso), y los otros 1001 pertrechos turísticos que parecen necesarios.

Hicimos un pequeño paseo exploratorio antes de que empezara a llover, momento en el que encontramos un restaurante para almorzar. Era portugués tradicional, por lo que tenía bacalao salado en el menú. Aunque estoy seguro de que a algunas personas les gusta el bacalao salado, no somos dos de ellos. En cambio, teníamos el fettuccini no particularmente tradicional pero sabroso con pollo, tocino y champiñones, y pollo con piña para mí. Ambos fueron mejores de lo que esperábamos. Cuando terminamos de almorzar, la lluvia había cesado más o menos.

Volvimos a buscar más oportunidades para tomar fotografías e hicimos un circuito bastante completo del pueblo. No hay mucho allí, aparte de esa calle principal, por lo que sabemos. Con nuestra curiosidad satisfecha y nuestras tarjetas de memoria algo más llenas de lo que estaban antes, regresamos a Aurelia y pusimos a Tracy el navegador vía satélite hacia Alcoba & # 231a (que creo que suena terriblemente como el nombre de Chewbacca & # 8217s primo del país).

Tracy a veces tiene un sentido del humor algo perturbado, y nuestra decisión de obligarla a evitar las carreteras de peaje significó que, en represalia, trató de hacernos pasar por el mismo centro de un pueblo portugués relativamente grande pero enormemente abarrotado. Esto no fue divertido. Además, parece que desde que se cargaron los mapas de Tracy, han cambiado un montón de calles a un solo sentido, lo que aumenta el grado de dificultad. Finalmente capitulamos y cambiamos su programación de nuevo a la predeterminada, lo que le permitió llevarnos 23 kms por la autopista de peaje.

Casi por accidente encontramos el estacionamiento del centro de la ciudad en Alcoba & # 231a, directamente al otro lado del patio de lo que aparentemente es una de las abadías cistercienses más hermosas que quedan & # 8211 Mosterio de Santa Maria, que data del siglo XII. Después de pequeñas molestias tratando de conseguir un cambio para un billete de & # 836410 en las tiendas locales para poder pagar el estacionamiento (usamos el último de nuestro pequeño cambio para pagar la maldita carretera de peaje que llega a Alcoba & # 231a), entramos la abadía.

No hace mucho, leímos una serie de libros de C.J. Sansom, uno de los cuales está ambientado en un monasterio medieval. Pensé en la descripción de la vida monástica mientras caminaba por los antiguos pasillos y patios del Mosterio de Santa Maria & # 8211; habría sido una vida muy difícil, y si hoy había algo por lo que pasar, a menudo hacía mucho frío. Una de las cosas del libro que se me quedó grabado fue la descripción de algunos de los monjes que pasaban el tiempo en el claustro tallando grabados y mensajes en las paredes & # 8211 las paredes del Mosterio de Santa Maria están cubiertas con mensajes y símbolos tallados . El tiempo que debió haber llevado hacer todo eso, la dedicación y el puro aburrimiento necesarios para gastar esa cantidad en la piedra sólida. no hay vida para mi.

Pasamos una buena hora deambulando por el monasterio antes de decidir que era hora de regresar a Tomar para cenar y pasar una noche tranquila. Evidentemente, Tracy no había superado su irritación con nosotros, y lo empeoré pensando que lo sería. Es una buena idea volver a cambiar la configuración para evitar las carreteras de peaje. Pagué caro esta vez. Ella nos envió a la cima de las montañas hacia lo que resultó ser oscuridad, llovizna ligera y niebla muy densa. Puede que haya sido el impulso más estresante de mi vida. Subimos y bajamos y doblamos esquinas ciegas, atravesando pequeñas aldeas en una carretera apenas un viento de carril, hasta el anochecer. Estaba destrozado cuando finalmente llegamos a Casa Rosden. No cometeré el error de intentar decirle a Tracy qué hacer de nuevo pronto, se lo puedo asegurar.

La velada ha sido encantadora y ha consistido principalmente en cocinar la cena, escuchar mi lista de reproducción de rock clásico, beber vino y hablar sobre el viaje que estamos haciendo y los viajes que hemos realizado. No puedo pensar en una manera mucho mejor de pasar una tarde bastante fría y lluviosa en las zonas rurales de Portugal.

Día diez y once & # 8211 40 días y 40 noches (5 y 6 de enero de 2011)

Por alguna razón, logramos dormir bastante ayer por la mañana. Nuestro plan original había sido conducir de regreso por Nazar & # 233 y el monasterio de Batalha, sin embargo, el cielo se veía un poco siniestro y ambos estábamos luchando contra los resfriados (una batalla perdida, como resultó más tarde). Dados estos dos argumentos convincentes, decidimos explorar Tomar en su lugar.
Tardamos un poco más de lo habitual en prepararnos y finalmente empacamos en Aurelia the Yaris para nuestro corto viaje a la ciudad. Empezamos el día en el Castillo Templario, encaramado en su colina defensiva que domina el pueblo. El viaje por la colina fue emocionante & # 8211 Me encantan las carreteras empinadas y sinuosas, especialmente en los coches de alquiler. Encontramos estacionamiento justo en frente de las puertas principales & # 8211 una de las ventajas de los viajes fuera de temporada es la abundancia de oportunidades de estacionamiento que se revelan a cada paso.

Pasamos unas buenas dos horas hurgando en lo que queda del castillo. Hemos descubierto que estos antiguos castillos y monasterios en Portugal están sorprendentemente bien mantenidos, y se estaban realizando muchos trabajos de restauración en el castillo de Tomar. Los dos hemos leído recientemente libros sobre los templarios y la vida de los monjes en los monasterios de la Edad Media, por lo que el castillo fue especialmente interesante para nosotros. Una vez más, el viaje fuera de temporada significó que teníamos el castillo casi por completo para nosotros, lo que creo que contribuyó a la atmósfera.

Curiosamente, la salida nos depositó en la parte trasera de la sección residencial del castillo, en una parte trasera de tierra con un letrero que nos indicaba de regreso a los estacionamientos. Desafortunadamente, las nubes amenazantes habían revelado su pieza de resistencia y # 8211 había comenzado a llover bastante mientras estábamos explorando. Nos dirigimos bastante apresuradamente de regreso a Aurelia y condujimos colina abajo hacia Tomar.

Den, el propietario de la casa de campo en la que nos alojamos, sugirió aparcar en el mercado de la ciudad, ya que está justo entre la parte antigua de la ciudad y la nueva y, lo que es más importante, es gratuito. No habíamos programado a Tracy, confiando en cambio en la suerte y en nuestras habilidades direccionales, a pesar de años de evidencia que demuestran que probablemente esta no sea una buena opción. La historia, al parecer, no siempre se repite y encontramos el estacionamiento casi de inmediato, aunque algo por accidente.

Nos dirigimos a la parte antigua de la ciudad y nos quedamos asombrados de lo silencioso que estaba. Aparentemente, el 5 de enero, aproximadamente a la hora del almuerzo, no es un buen momento para explorar Tomar, si está buscando un lugar bullicioso. Caminamos casi todo el camino a través de la ciudad buscando un lugar para almorzar, y finalmente nos instalamos en La Bella, un lugar elegante cerca de la iglesia y pra & # 231a al final de la ciudad. Ambos tomamos pizzas, que en realidad disfrutamos bastante, incluso con la vergüenza de tener comida italiana en Portugal.

Después del almuerzo, sentimos que teníamos que pasar algún tiempo deambulando por Tomar, explorando y tomando algunas fotos. Al parecer, después de que terminamos nuestro almuerzo, esas pocas tiendas que habían estado abiertas cuando llegamos estaban cerradas para sus almuerzos. Era un pueblo fantasma. Divagamos un poco, pero la lluvia se puso bastante fuerte, así que admitimos la derrota y tomamos un trago.

Una de las muchas cosas que me gusta de Portugal es la cordura de los precios de las bebidas. Pedimos una copa de vino y una botella de cerveza en un café en el centro del casco antiguo y nos cobraron un total de & # 83643.10.
Comparado con lo que pagaríamos normalmente en Londres por el mismo pedido, esto es absurdo. No es que me esté quejando, por supuesto.

La lluvia había logrado hacerse un poco más fuerte, por lo que a pesar de que eran solo las 3 de la tarde, sentimos que la mejor opción para dos personas enfermas era declarar un empate y regresar a la cabaña para una tarde tranquila de lectura y recuperación. Esto resultó ser casi exactamente lo que ambos necesitábamos y disfrutamos bastante nuestra tarde y noche, incluso reuniendo la energía para asar un poco de pollo y piña por la noche.

Las cosas iban bien hasta las 4 de la mañana cuando me desperté con fiebre y, a pesar del calor de la habitación, no podía dejar de temblar. Tomé un poco de ibuprofeno y afortunadamente la fiebre desapareció, pero mientras tanto no pude dormir mucho.

La mañana tardó en llegar. La lluvia, que había sido bastante fuerte a veces durante la noche, parecía haberse detenido en su mayor parte y me sentía un poco mejor. Decidimos seguir adelante con nuestro plan para el día & # 8211 la celebración de mi cumpleaños de un viaje en tren a Oporto, almuerzo en la bodega Taylor Fladgate en la terraza con vista a la ciudad y una tarde de degustación en el puerto. Debe mencionarse que el puerto es una de mis cosas favoritas, especialmente el puerto de Taylor & # 8217s.

Condujimos a Entroncamento para tomar el tren de las 8:30 a Oporto, llegamos a Oporto poco después de las 10:30, y navegamos por el único sistema de metro de Oporto un poco confuso, encontrándonos en la cima de la colina en el lado de la casa del puerto del río. justo al lado del puente ferroviario. Oporto es una ciudad interesante & # 8211 como parece con la mayoría de las cosas en Portugal, aparentemente es completamente vertical. Podíamos ver las casas del puerto extendidas debajo de nosotros, pero sabíamos que la casa de Taylor estaba en algún lugar en la cima de la colina. Sin embargo, no pudimos verlo. Deducimos que o eran lo suficientemente sutiles como para no tener un letrero gigante como las otras casas, o simplemente no era visible desde donde estábamos. Dios, somos inteligentes.

Decidimos comenzar a caminar hacia el grupo principal de letreros de la casa del puerto, pensando que si fallamos cualquier otra cosa, podríamos encontrar un lugar para tomar una bebida reconstituyente en el camino si la caminata se volvía demasiado para nosotros. Honestamente, los portugueses necesitan desarrollar escaleras mecánicas al aire libre para todo clima o dejar de construir sus ciudades en grandes colinas sangrientas. Caminamos hasta la mitad de la colina antes de que Jamie tuviera la brillante idea de que le preguntara a alguien dónde estaba Taylor & # 8217s. Encontré un café un poco abierto e hice precisamente eso. Parecía, por lo que pude deducir de la corriente de portugués que obtuve en respuesta a mi pregunta, era que teníamos que caminar todo el camino cuesta abajo, seguir el río por un tiempo hasta que encontramos una iglesia, luego caminar de regreso. cuesta arriba.

Estas instrucciones resultaron ser bastante precisas, lo que me sorprendió & # 8211 ¿quién sabía que podía entender portugués? Encontramos Taylors sin mucha molestia y, después de probar un oporto blanco seco muy sabroso, hicimos el recorrido gratuito, corto pero muy informativo. Siempre me ha sorprendido el tamaño de algunos de los barriles en las bodegas. El # 8211 más grande de Taylors tiene más de 100.000 litros de su cosecha tardía embotellada y # 8211 nunca había tenido tantas ganas de ir a nadar.

Después del recorrido, tuvimos un almuerzo sorprendentemente sabroso y aún más sorprendentemente asequible en la terraza. Una vez más, Portugal se alza con los mejores triunfos en los sorteos de calidad por precio. Después del almuerzo, regresé a la sala de degustación para que pudiera seleccionar mi regalo de cumpleaños & # 8211 Jamie había decidido que este año, además de llevarme a Oporto para las degustaciones, me compraría una botella de lo que quisiera. Este resultó no ser el caso, ya que se negó a pagar la botella de Oporto Scion Very Old (se había descubierto un barril intacto después de haber estado perdido / escondido durante 150 años). En cambio, obtuve una botella excelente de la cosecha de 2003 que aparentemente no abriré hasta 2019 como muy pronto, y probablemente debería beber para el 2050 según la información en Internet.

Bajamos la colina después de nuestra compra y probamos algunos puertos más sabrosos, antes de volver a subir la colina para tomar el metro de regreso a la estación de tren. Como era de esperar, llegamos justo después de que el tren se había ido y, por lo tanto, tuvimos que esperar 45 minutos para el siguiente.

Afortunadamente, había un café justo al otro lado de la calle donde tomamos coca cola rápida antes de tomar el tren de regreso a Entroncamento.
Mientras estaba en el tren, los cielos se abrieron con lo que creo que debió haber sido un monzón indio perdido que de alguna manera terminó aquí. La caminata de diez minutos desde la estación de tren de regreso al automóvil fue suficiente para empaparnos hasta los huesos, a pesar de las pesadas chaquetas y paraguas. El viaje de regreso a Tomar con esa lluvia fue aterrador por decir lo menos, especialmente cuando un rayo golpeó algo bastante importante en Entroncamento y cortó toda la energía de la ciudad, incluidos todos los semáforos y las farolas. Conducir bajo la lluvia torrencial a través de una ciudad completamente oscurecida no es tan divertido, pero aún menos divertido es conducir por una autopista oscurecida bajo la lluvia torrencial con ríos de agua corriendo por la carretera.

A pesar de las condiciones bastante difíciles, regresamos a Casa Rosden sin más incidentes que un bache invisible que causó un gran bache. Subimos corriendo las escaleras donde Ros y Den nos recibieron con una tarjeta de cumpleaños y una botella de vino de cumpleaños para mí & # 8211 esta es exactamente la razón por la que nos encanta alojarnos en B & ampB & # 8217s cuando viajamos & # 8211 la gente fantástica que conocemos en el camino. En general, a pesar de la fiebre y el monzón, ha sido un cumpleaños fantástico, y lo recordaré con cariño dentro de 10 de 15 años cuando abra esa botella de oporto.


Paso a Oporto

OBSESIONADOS con Lisboa y el Algarve, los visitantes de Portugal se están perdiendo la ciudad norteña de Oporto, de rica textura.

Es una historia sacada directamente del Código Da Vinci: Isabel Maria Fernandes, directora del Museo Alberto Sampaio en Guimares, un día estaba reposicionando un pequeño cofre de plata que data del siglo X.

Ella y sus colegas habían creído que estaba vacío, pero parecía extrañamente pesado, así que decidió echarle un vistazo.

En el interior encontró 80 reliquias cuidadosamente envueltas acompañadas de un certificado de verificación papal. Entre ellos se encontraban retazos de vestimentas aparentemente usadas por Jesús y la Virgen María.

"Por supuesto, no sabemos si son reales o no", dijo Fernandes con modestia, mientras las mandíbulas golpeaban el suelo a su alrededor.

Su museo se ocupa principalmente de fechar científicamente el cofre. Pero después de eso, ¿quién sabe?

Paseando por Guimares, no pude evitar notar un paralelo más amplio y amigable para el escritor con su historia. Obsesionados con Lisboa y el Algarve, los visitantes de Portugal tradicionalmente han ignorado el norte. Oporto, el centro desde el que se hacen peregrinaciones como esta, es simplemente la cuarta atracción más popular del país y una de las más populares.

"Coimbra estudia, Braga reza, Lisboa se luce y Porto trabaja" es el cliché.

Después de la industria, el vino de Oporto y el entrenador de fútbol ganador de la Copa de Europa, José Mourinho, los lugareños son conocidos como tripeiros, o devoradores de tripas, después de un episodio de 1415 en el que donaron su carne a un explorador con destino a África, guardándose solo las vísceras para ellos.

Porto parece sofocante. Pero como ese cofre, tiene sus secretos. Vista desde un barco en el río Duero, una puesta de sol rosa roza las casas de las laderas que caen de la catedral al agua y al borde de una colina.

La Ribeira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es Porto & aposs hot spot turístico: & quotEl hermoso caos de los tejados, los obstinados equilibrios de los edificios encaramados en los escarpes, en una difícil rivalidad de colores y de 'asomando el río & apos', brota el Ciudad de la Cultura guía.

Las casas tambaleantes aparecen cosidas en la ciudad y las paredes del siglo XIV y los característicos azulejos azules y blancos que adornan las tabernas, tiendas e iglesias son a la vez ingeniosos y frágiles.

Los mosaicos se convierten rápidamente en una firma. En la estación de tren de So Bento, representan escenas de la historia portuguesa, que incluyen batallas, conquistas y castañas de indias asadas en estufas que aún hoy emiten sus aromas invernales.

Porto funciona en dos niveles: la Ribeira y el centro histórico y, por encima de ellos, mirando desde las colinas de granito, la metrópolis moderna. Como ocurre con todas las ciudades, la diversión radica en ver conversar las eras.

Los elegantes centros comerciales abiertos hasta la medianoche son una cosa. Pequeñas tiendas que venden pechos, brazos e intestinos de cera que se ofrecerán a la intercesión en Porto y una miríada de iglesias y claustros son otra. Otros lugares de interés incluyen una catedral románica del siglo XII, su altar recocido cubierto con pan de oro brasileño, Nicolau Nasoni & aposs Baroque Clerigos Tower y Cadeia da Relao, una prisión cuyas gruesas paredes y ventanas enrejadas ahora albergan una galería de fotografías. Todos están a poca distancia si sus pantorrillas son autobuses chipper y los taxis son baratos si caminar por las colinas no es una idea de unas vacaciones.

Aunque se derrumbó desde mucho antes de la caída de la dictadura de Salazar en 1974, Oporto y su paso como Capital Europea de la Cultura en 2001 proporcionó el impulso para un fructífero programa de restauración.

Su granito duro rompió tantos plazos como brocas, pero una ciudad de texturas ricas está emergiendo de la crisálida de la construcción, lo que alienta aún más a los portanos en su ataque a Lisboa.

Hoy & aposs Porto tiene 3000 años, pero es navegable en un metro impecablemente limpio. Su aeropuerto está igualmente impecable. Bibliotecas, museos, teatros y una sala de conciertos se han instalado en el paisaje urbano.

Sus muelles están experimentando un cambio de personalidad. Los bares ostentosos bordean el paseo marítimo de Villa Nova de Gaia.

Podría decirse que las dos piezas centrales de Porto & aposs renacentista del siglo XXI, y ciertamente los arquitectos centrales, son Alvaro Siza Viera & aposs Fundao de Serralves y Rem Koolhaas & aposs Casa da Musica.

El primero, un museo de arte contemporáneo ubicado en 20 hectáreas de zonas verdes, es elogiado por atraer multitudes que don & apost normalmente visitan los museos. Se trata de un espacio adaptable, representado en líneas elegantes y con un programa de exhibición inquisitivo y ecléctico, aunque en última instancia desigual.

La Casa da Musica, una sala de conciertos que filma para el efecto Guggenheim, es un cubo distorsionado que permite a los visitantes ver a los músicos ensayar y, cuando la visité, estaba abarrotada de niños que venían a ver a Noddy.

Por supuesto, la exuberancia de Porto & aposs se ve atenuada por problemas económicos más amplios y una sensación nostálgica, aunque complicada, de que los días de gloria del imperio marítimo se han ido.

En Oporto, Villa Nova de Gaia alberga decenas de almacenes portuarios, casi todos los cuales ofrecen visitas guiadas y degustaciones. Visité Ramos Pintos, una marca fundada en 1880 para exportar a Brasil.

Muy el Benetton de su época en términos de marketing, los anuncios de la compañía & aposs están inundados de mujeres desnudas, poses sugerentes y hombres negros bailando con mujeres blancas, todo por un poco de néctar.

Nuestro guía escuchó cortésmente mientras la obsequiaba con cuentos de oporto bastardizado con azúcar y clavo, antes de describir el proceso de fermentación exclusivo del valle del Duero.

El Oporto es básicamente vino fortificado con brandy, surge. Comercializado en variaciones de blanco, leonado y rubí, los entusiastas pueden hacer cosquillas en el paladar no solo aquí en las bodegas, sino en todo el valle, utilizando mansiones convertidas como postes de paso.

Calentarlo y agregar clavo de olor es claramente un acto de barbarie similar a beber cerveza de barril antes de que se haya asentado.

Oporto va sorprendentemente bien con la comida & # x96 y los gastrónomos, hay que decirlo, won & apost pierde peso en su ciudad natal.

El bacalao salado cuelga por todo Oporto y el marisco es súper fresco. Las sardinas, el pulpo y los mariscos se disfrutan mejor con vinho verde, un vino blanco ligero local, en el pueblo costero de Matosinhos.

A los carnívoros también les irá mucho peor que el cerdo negro en el Café na en la Rua do Padro.

"Tenemos una gastronomía más rica aquí en el norte y comemos más", bromeó un lugareño, fatigado después de una multitud de platos de pescado en Matosinhos.

Pasear por Porto y aposs Hilly Baixa, o el centro de la ciudad, es el mejor campo de entrenamiento para trabajar sin prisas en almuerzos y cenas. Y después de haberme llenado de atracciones formales, volví a buscar cafés, mercados y rincones escondidos.

"La gente aquí es muy frontal", explicó una colega, llevándome al mercado de agricultores y apos de Bolho, donde ancianas corpulentas compran y venden carnes, panes, flores y frutas bajo la atenta mirada de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. "Y también usan el lenguaje más rudo de Portugal".

En el momento justo, un movimiento travieso sugirió que éramos amantes, poniendo las mejillas en torno a un rubí añejo.

Cerca de allí, Cafe Majestic es el tipo de cala entre cuyas sillas de cuero y camareros congénitos imaginas que se están analizando nuevas filosofías.

O tal vez solo crucigramas & # x96, aunque esta belleza de la Belle Epoque se ha resistido al cambio desde que abrió en 1921.

Similar es la librería neogótica, Livraria Lello, en Rua des Carmelitas. Una escalera Art Nouveau aquí se eleva hacia el cielo como un vestido de fiesta, transportando a los visitantes a un pequeño café en el piso de arriba.

Es excepcionalmente bonito, bañado por una luz filtrada que "sin imponernos, siempre nos obliga a hablar en voz baja", según el arquitecto que lo restauró.

Oporto es sin duda un cofre del tesoro, y sus especialistas en marketing están ansiosos por realizar excursiones de un día que van desde deportes de aventura hasta golf, viñedos y playas del Duero, y atracciones históricas como el lugar de peregrinación de Bom Jesus do Monte en Braga y, por supuesto, Isabel. María Fernandes y apos bizarro relicario en Guimares.

Si tan solo fuera tan fácil llegar aquí en primer lugar.

Los vuelos directos desde Londres se están expandiendo, pero por el momento, puede ser necesario hacer escalas en Lisboa, lo que lo convierte en una escapada a la ciudad incómoda. El tren desde Lisboa tarda tres horas, por lo que quizás combinar los dos sea la respuesta.

No es que los tripeiros lo aprobaran, aunque de cualquier manera te complacerán.

`` A Porto le gusta reír y reír con cierta insolencia '', como ha dicho el poeta Vasco Graa Moura, `` reír más descaradamente, más principalmente, más profundamente y con más placer que Lisboa ''.


En el ring y en el campo

A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, los descendientes de Sailor y Canton se habían vuelto bastante numerosos, al igual que los nombres que se les atribuían, que incluían Brown Winchester, Otter Dog, Newfoundland Duck Dog y Red Chester Ducking Dog. En 1887, un grupo de entusiastas de "Chesapeake Ducking Dog" se reunió en el Poultry and Fancier Association Show en Baltimore para acordar que las cepas Sailor y Canton deberían considerarse una sola raza, aunque divididas en tres "clases" para adaptarse a sus diferencias de color y pelaje: perros nutria, que eran de color "juncia leonado" y tenían el pelo corto y ondulado y las versiones de pelo rizado y pelo liso, que eran de color marrón rojizo. En ese momento, el pelaje negro de Canton ya no era parte de la raza incluso hoy, ese color junto con los espolones traseros que se encontraron en ambos perros son descalificaciones en el estándar Chesapeake Bay Retriever.

Un año después, en 1888, la raza fue reconocida por el American Kennel Club, el primer perro perdiguero en recibir este reconocimiento formal. En 1918, una visión más unificada de la raza, con un pelaje corto, duro y doble que tendía a ondular en el hombro, el cuello, la espalda y la cintura, y esos ojos amarillos y ámbar transmitidos por Sailor, fue aceptada por el AKC como el perro de agua de Chesapeake.

Hoy, más de un siglo después, el nombre de la raza aún conserva la mención de la línea divisoria de aguas con la que está tan indeleblemente vinculada. (En verdad, todo Maryland reclama el Chesapeake Bay Retriever, habiéndolo nombrado el perro oficial del estado en 1964.) Y una vez que las muchas generaciones de descendientes de Sailor y Canton se adaptaron a su nuevo hogar, se mantuvieron fieles a su propósito: a diferencia de Tantas otras razas Sporting, Chesapeake Bay Retrievers no tienen un cisma entre conformación y rendimiento: los contendientes que ves en el ring son los que encontrarás en el campo. Y estos perros obsesionados con las aves seguramente no lo querrían de otra manera.


Transporte en Portugal

Portugal puede ser pequeño (se tarda unas cinco horas en conducir desde Faro a lo largo de la costa sur hasta Oporto en el norte), pero está repleto de pueblos pintorescos y podría ganar fácilmente el premio a la costa más impresionante de Europa. Ya que querrá pasar su tiempo perdiéndose en los centros de las ciudades antiguas o tomando el sol, aquí hay algunos consejos para que sea más fácil desplazarse de un lugar a otro dentro de Portugal.

Trenes por Portugal

Puede moverse fácilmente por Portugal utilizando el sistema de tren público, Comboios de Portugal. Hay cuatro tipos de servicios, que van del más barato al más caro: los trenes regionales (R) son los que más paradas hacen, los interregionales (IR) son un poco más rápidos e Intercidade (IC) son trenes rápidos o expresos. El servicio Alfa Pendular Deluxe (AP) es el más rápido y el más caro.

Cuando vaya a reservar un billete, el servicio se indicará con la abreviatura. El viaje en un tren IC entre Lisboa y Oporto cuesta alrededor de 25 € y dura unas tres horas, aunque hay ofertas especiales por adelantado por tan solo 10 €.

Si bien los boletos de avión entre Lisboa y Oporto pueden tener un precio cercano, el tren puede terminar ahorrándole tiempo porque no tiene que viajar fuera del centro de la ciudad al aeropuerto o preocuparse por pasar por la seguridad.

Como beneficio adicional, varias estaciones de tren de Portugal y # 8217 cuentan con una arquitectura y obras de arte excepcionales. No se pierda la moderna Gare do Oriente de Lisboa con su revestimiento de celosía de metal y vidrio, y São Bento en Oporto, cubierto con paneles de azulejos tradicionales y, a menudo, promocionado como la estación de tren más hermosa del mundo.

Trenes IC entre Lisboa y Faro cuestan alrededor de 21 € y también tardan unas tres horas. Las ofertas especiales (generalmente reservadas al menos 8 días antes del viaje) rondan los 10 €.

Aviones alrededor de Portugal

El tamaño compacto de Portugal continental puede ser más adecuado para viajes en tren, pero tendrá que tomar un vuelo si desea visitar sus islas. Son casi dos horas de vuelo de Lisboa a Madeira, y unas dos horas y media hasta São Miguel, la isla más grande del archipiélago de las Azores. TAP Air Portugal, Ryanair y easyJet realizan vuelos regulares a las islas desde Lisboa.

Autobuses por Portugal

Los autobuses son otra forma conveniente de viajar por Portugal. Rede Expressos es la red nacional de autobuses, complementada por empresas de autobuses locales y regionales. Los Expressos, los autocares exprés entre las principales ciudades, suelen ser más baratos y un poco más lentos en comparación con los trenes, pero por lo general no por mucho. Por ejemplo, un billete entre Lisboa y Oporto cuesta 19 € y tarda unas tres horas y media. Lisboa a Faro cuesta 18,50 € con un viaje de unas cuatro horas. Las rutas de autobús tienen un alcance bastante amplio, por lo que son excelentes si desea ir más allá de las excursiones de un día comunes desde Lisboa u Oporto, o para moverse por las ciudades turísticas más populares del Algarve.

Alquilar un coche en Portugal

Alquilar un automóvil ofrece la mayor flexibilidad si desea explorar fuera de las ciudades más grandes (no recomendaría conducir en Lisboa u Oporto), adentrarse en el campo o disfrutar del Algarve y las playas más remotas a lo largo de Portugal y la costa occidental. Los precios de alquiler alcanzan su punto máximo en los meses de verano (junio, julio y agosto), así que reserve con anticipación o salga de temporada para encontrar las mejores ofertas. Si alquila por más de unos pocos días, busque una tarifa semanal, ya que puede ser más baja, y planifique el viaje de ida y vuelta, ya que dejar en una ubicación diferente siempre significa tarifas adicionales. Además, no olvide tener monedas de repuesto para las carreteras de peaje.

Moverse por Lisboa

Una de las cosas que me encanta de Lisboa es que es increíblemente accesible a pie, por lo que a menudo el mejor medio de transporte son los dos pies. Si te cansas de subir y bajar por la ciudad y las siete colinas, hay incluso algunos funiculares y ascensores, o ascensores, que te ayudarán a subir por los más empinados. Si planeas aventurarte un poco más lejos, no temas, porque las formas de desplazarte son casi infinitas.

La forma más conveniente y económica de pagar el transporte público de Lisboa es comprar una tarjeta Viva Viagem reutilizable (0,50 € por la tarjeta) en casi cualquier estación de tren o metro y cargarla con euros para que pueda usar el & # 8220zapping & # 8221 método. Este método de pago por uso funciona para los históricos tranvías amarillos, autobuses y metro de Lisboa en la ciudad, e incluso para la red de trenes a lugares como Cascais y Sintra.

Si desea utilizar taxis para moverse por Lisboa, la mayoría son de color crema con los letreros de taxis en la parte superior. Los taxis son menos costosos que la mayoría de las demás capitales de Europa occidental, pero Uber suele ser más barato. Si desea tomar un Uber desde el aeropuerto hasta la ciudad, la recogida es en el área de alquiler de automóviles y cuesta alrededor de € 15 para llegar al centro de la ciudad.


Desembalaje de sardinas envasadas

Desbloqueando los misterios de Long COVID

Qué le está haciendo a los médicos el caos en los hospitales

Yo estaba presente para no comer el sushi y el sashimi que los otros invitados devorarían la noche siguiente en la casa de Charat, en Rancho Santa Fe, una elegante colonia residencial cerca de San Diego. En cambio, quería concentrarme en lo último que vimos mientras nos alejamos, a lo que el resto del grupo prestó poca atención: una corriente plateada de peces vivos iridiscentes arremolinándose sobre los corrales para la comida de la tarde del atún que tenía, este día, se ha salvado. Arrojados al agua por los trabajadores en una pequeña licitación al lado de los corrales, los peces plateados eran sardinas frescas. Son una gran parte de por qué estos bluefins alcanzan un precio tan alto. Tenía algo en común con el atún: yo también quería comer sardinas.

Las sardinas han tenido un renacimiento sorprendente e importante en el Pacífico. Durante décadas en el siglo XX, su abundancia dio origen a una industria que alimentó a millones de soldados que lucharon en las dos guerras mundiales y sostuvo a miles de sicilianos, asiáticos y otros trabajadores nacidos en el extranjero, los pescadores y empacadores de Cannery Row, en Monterey, California. durante los peores años de la Depresión. Los visitantes del Acuario de la Bahía de Monterey pueden ver fotografías y máquinas de la fábrica de conservas que originalmente ocupaba el edificio, y películas promocionales de las décadas de 1930 y 1940 que muestran la vida de la fábrica que fue el telón de fondo de la novela de John Steinbeck. Cannery Row. (También puede ver las películas en www.mbayaq.org.) La pesquería de sardina de California fue la más grande del hemisferio occidental, y en su temporada alta, 1936-1937, los pescadores capturaron 726 000 toneladas de sardinas.

Pero incluso cuando Steinbeck escribió la novela, que se publicó en 1945, la población de sardinas estaba disminuyendo misteriosamente y, a principios de los años 50, la industria se había derrumbado. A mediados de la década, Cannery Row estaba prácticamente desierta. La explicación fácil era la sobrepesca: en los años 30, las operaciones de "reducción" consistían en moler las sardinas para convertirlas en harina para alimentación animal y aceite para pintura, pegamento y fines industriales. Pero décadas de estudio minucioso de las sardinas después del colapso revelaron que Cannery Row podría haberse convertido en Skid Row incluso sin las voraces plantas de reducción. Durante 2.000 años, la costa del Pacífico había experimentado ciclos de sardinas y anchoas (sus primos) de aproximadamente 60 años, siguiendo ciclos de temperatura: las sardinas prefieren aguas más cálidas, las anchoas prefieren más frías y sus poblaciones fluctúan en ciclos similares en todo el mundo. Después de severas restricciones y moratorias en la pesca de sardina que duró de 1967 a 1986, los peces comenzaron a regresar en cantidades que volvieron a pensar en la pesca comercial.

Pero las conserveras se fueron para siempre. Las sardinas del Pacífico capturadas hoy se congelan y se envían a granjas de engorde de atún en las aguas de, por ejemplo, Australia, que es donde Charat (cuyo padre nacido en Rusia entró en el negocio de la pesca en México después de escapar de la Segunda Guerra Mundial en Francia con su francés). esposa nacida) comenzó a pensar en comenzar su propia granja. Pensó que las sardinas frescas harían que el atún supiera mejor que las congeladas, y compró botes para pescar sardinas en la península de Baja California, y las entregó a los corrales durante la temporada de engorde de atún, que va de julio a marzo.

Más al norte, en Monterey, la temporada de sardinas comienza a fines de la primavera, y las sardinas están en su punto más gordo y mejor a fines del verano y el otoño, según Paul Johnson, del Monterey Fish Market de Berkeley. Johnson, el autor de la nueva Fish Forever: La guía definitiva para comprender, seleccionar y preparar mariscos saludables, deliciosos y ambientalmente sostenibles, ha vendido a muchos chefs de San Francisco sardinas frescas. "Realmente están volviendo fuertes", me dijo recientemente.

Pero eso no significa que las personas que se acostumbraron al atún enlatado, que en la década de 1950 había reemplazado a las sardinas enlatadas en los estantes de los supermercados y las mesas familiares, les darán la bienvenida. El declive de la población de sardinas fue acompañado por un declive en su reputación. En los Estados Unidos, las sardinas siempre habían luchado por asociarse con la comida para los pobres, el tipo de comida que se come directamente de la lata en un piso de agua fría. El atún enlatado se convirtió en el alimento saludable en latas, en parte porque no tenía piel ni huesos que asustaran.

Pero en mi opinión, las sardinas saben mejor y ciertamente tienen beneficios para la salud como el atún. Y pueden ser más seguros para comer. Los omega-3, las grasas que nos dicen que nos ayudarán a protegernos contra las enfermedades cardíacas, son ahora la “reina de las grasas”, como los llama un libro reciente de la escritora científica Susan Allport. (El ácido linoleico, un poliinsaturado en muchos aceites vegetales que ha entrado y salido del favor de los dietistas, fue el rey original). El libro de Allport, una guía breve y absorbente de las últimas décadas de investigación sobre las grasas dietéticas, contiene la información nutricional obligatoria. consejo, incluida, por supuesto, la recomendación de que consumamos regularmente pescado graso, como el salmón y la caballa, y pescado magro, como el bacalao, aunque el bacalao almacena el exceso de grasa en su hígado (de donde proviene el temido aceite) y no en otras partes de su cuerpo, como los pescados grasos lo hacen.

En los últimos años, la gente se ha vuelto cautelosa con el atún debido al mercurio. Aquí se destacan las ventajas de las sardinas, que son ricas en omega-3. Según Steve Webster, biólogo marino senior del Acuario de la Bahía de Monterey, la mayoría de los atunes viven unos 10 años y las sardinas unos seis, lo que significa que acumulan menos toxinas, lo que hace que las aguas de las que proceden las sardinas y el nivel de toxinas sean menos preocupantes. Cuanto menos tiempo en el agua (o en el suelo, para el caso), menos riesgosos son los alimentos: comer en la parte baja de la cadena alimentaria parece una estrategia inteligente.

La mejor manera de redescubrir las sardinas, y superar la aversión residual basada en las latas de la infancia, es comerlas frescas, al igual que los comensales pasaron del atún enlatado al atún a la parrilla y al tartar de atún. ("Es fenomenal cómo se propagó", me dijo Nancy Oakes, la chef del popular Boulevard, en San Francisco, durante la expedición del atún. "La gente ya no come mucho atún cocido"). Casi cualquier restaurante ambicioso tiene atún a la parrilla. en el menú, cocidos para que permanezcan crudos en el medio. Mi teoría poco caritativa es que a la gente le gusta el atún o el salmón a la parrilla porque es bueno para ellos y tiene muy poco sabor, solo una riqueza suave. Las sardinas tienen sabor. Las sardinas frescas que llegan a los restaurantes miden alrededor de 6 pulgadas de largo, y con sus cuerpos esbeltos y piel plateada llegan en un plato luciendo tan bonitas como una trucha. Pero el sabor es trucha con carácter. (Las truchas que se obtienen en los restaurantes y mercados son de cultivo y pálidas).

Voy con frecuencia a Rendezvous, un restaurante en Cambridge, Massachusetts, donde Steve Johnson, el chef, casi siempre tiene sardinas asadas en el menú. La temporada alta es verano, pero también compra sardinas congeladas, y siempre del mismo pescadero portugués las sardinas frescas disponibles en la Costa Este vienen del otro lado del Atlántico y del Mediterráneo. Johnson, él mismo un "pescador aficionado", defiende los pescados grasos como la caballa y el pescado azul, una gran delicia del noreste: "Cuando están realmente frescos, son prístinos y huelen como se supone que deben: limpios y como el mar." Johnson sirve sardinas con acompañamientos clásicos de pescado azul, como una ensalada de hinojo y aceitunas negras con vinagreta de limón en conserva, y también le gustan con pimentón ahumado.

Judy Rodgers, la chef de Zuni Cafe, en San Francisco, ha estado sirviendo sardinas frescas del Pacífico desde fines de la década de 1980, y las compra cada vez que Paul Johnson, en Monterey Fish Market, las consigue.Basa sus recetas en platos que probó en Italia elaborados con sardinas o anchoas, que son más apreciadas allí: sardinas fritas con hojas de salvia y (su modificación) rodajas de limón sardinas a la parrilla servidas con salsa verde o marinadas en su versión de chimichurri, el adobo picante argentino. Rodgers me dijo que si las sardinas frescas del día no se agotan (generalmente lo hacen), ella asa o fríe lo que queda al final de la noche y guarda el pescado en una salsa o adobo, para ponerlo en crostini (a menudo “ untado con alioli ”) y servido con bebidas, un método que recomienda para el cocinero casero que puede encontrar sardinas frescas.

La mayoría de los cocineros caseros, por supuesto, solo pueden encontrar sardinas enlatadas, y algunos chefs no están por encima de servirlas. Gabrielle Hamilton, la chef de Prune, en Nueva York, sirve comida poco común que puede comer en casa. Pero un cliché que le gusta, y ha hecho una especialidad, son las sardinas enlatadas en Triscuits con mostaza. “Me ayudaron a superar algunos momentos muy difíciles”, me dijo. Ahora cobra $ 5 por una lata entera con Triscuits, mostaza Dijon de la marca Maille y cornichons. La marca que eligió después de una extensa cata es Ruby, de Marruecos. A mí también me pareció que las sardinas marroquíes eran mis favoritas después de haber probado todo tipo de sardinas enlatadas que pude encontrar (consulte el recuadro “Desembalaje de las sardinas empaquetadas”).

Un lugar donde será difícil encontrar sardinas frescas en el menú es Monterey. Mark Shelley, un realizador de documentales que trabaja en un edificio contiguo al que todavía alberga el laboratorio del amigo de Steinbeck, Ed Ricketts, modelo de "Doc" en Cannery Row (no está marcado y no está abierto al público), está tratando de encontrar inversionistas que, como él, piensen que los jóvenes pueden y deben ser atraídos a descubrir las virtudes de las sardinas, tal vez llamándolas de otra manera. La única vez que encontró sardinas en el menú de Sardine Factory, un restaurante emblemático de Monterey, estaban enlatadas, “bellamente presentadas” con huevo picado y crutones, y deliciosas con Chardonnay. ¿De dónde vienen? le preguntó al servidor, quien "hizo un dobladillo y farfulló" y finalmente reveló lo que decía la lata: "Producto de Letonia".

Descubrí más de Bert Cutino, el gran y amable dueño del restaurante, que recuerda cuando Cannery Row se estaba "volviendo loco" y llevaba la pesca de su padre a las conserveras. Los trabajadores respondieron al sonido de cuernos que indicaban una nueva entrega de sardinas para su procesamiento. Se podía identificar Cannery Row desde lejos por el olor. “En cierto modo oramos para que desapareciera”, me dijo Cutino.

La mayoría de los trabajadores no pensarían en comer sardinas enlatadas en casa, y mucho menos cocinar frescas. Hoy Cutino llama a las sardinas una "venta difícil": los comensales no las quieren incluso si las marina en vinagre o usa otros trucos para hacerlas saber "menos a pescado". Para mí, sin embargo, las sardinas realmente frescas no saben a pescado en absoluto, y en cuanto a las enlatadas, es hora de redescubrir y abrazar un alimento básico indispensable.


Nunca creerás que estas 9 ciudades tienen comida de clase mundial

La comida puede ser un factor importante a la hora de elegir un destino de viaje. Es posible que queramos ver las ruinas antiguas, las hermosas playas o los monumentos increíbles, pero muchos de nosotros buscamos una forma más interactiva de absorber la cultura local. Viajamos para experimentar las especialidades regionales, el sabor casero, las especias y los sabores que no se pueden recrear adecuadamente en ningún otro lugar.

Por desgracia, incluso cuando se trata de las ciudades gastronómicas del mundo, a menudo se trata de un concurso de popularidad, y verás los mismos destinos una y otra vez en los resúmenes de los "mejores destinos gastronómicos". Ya sabemos que encontraremos comida increíble en Nashville y Nueva Orleans, en Ciudad del Cabo y Hong Kong. Pero si está buscando algunos destinos con escenas gastronómicas increíbles que no aparecen en todas las listas, es posible que desee consultar nuestro resumen para obtener más información sobre estas gemas.

Gaziantep, Turquía

Todos conocemos Estambul como un centro culinario y cultural, por supuesto, pero ¿a dónde van los habitantes de Estambul para un retiro culinario de fin de semana? Gaziantep, también conocida como Antep, es una ciudad en el sureste de Turquía que puede no ser la más fascinante para las actividades turísticas convencionales, pero está en el corazón de la cocina turca. Turquía es famosa por sus kebabs y su baklava, y encontrarás lo mejor de ambos en Gaziantep. Gaziantep es el centro de producción de pistacho en Turquía y, de hecho, se dice que es el lugar de nacimiento del baklava. Pruebe la mejor interpretación del país en Elmacı Pazarı Güllüoğlu. Otras delicias turcas, incluido el pan relleno de carne o queso llamado Katmer y el dulce de trigo rallado bañado en miel llamado kadayıf, orginado aquí también.Otra de las especialidades de Antep es el beyran, un plato de caldo de cordero picante con arroz, cordero tierno y una cucharada grande de ajo picado, que se sirve para el desayuno. El mejor lugar para esta especialidad es Metanet Lokantası, también conocido por sus kebabs.

Hobart, Tasmania, Australia

Tasmania, o "Tassie" como la llaman muchos australianos, es una isla frente a la costa sur de Australia. Con su paisaje rural y abundancia de tierras de cultivo, Tasmania ha suministrado al país durante mucho tiempo productos increíblemente frescos, ganado como carne de res y cordero gourmet, productos lácteos y mariscos frescos (los visitantes deben probar especialmente los pasteles de vieiras de Tassie), así como algunos de los mejores del país. pinot noirs y vinos espumosos. Tasmania misma se está convirtiendo rápidamente en un patio de recreo para los amantes de la comida, así como para los chefs, como lo demuestra el floreciente centro culinario de su capital, Hobart. Hobart no es la ciudad más encantadora de Australia, pero se está haciendo un nombre en el mundo de la comida. Los visitantes han venido desde hace mucho tiempo a Hobart para visitar el Museo de Arte Antiguo y Nuevo (MONA), un museo de arte privado que también tiene su propia bodega para que los visitantes exploren y disfruten. Hobart alberga restaurantes galardonados, incluido Garagistes, uno de los más famosos del país, así como una escena de cafés en constante expansión y algunos mercados bulliciosos, como el mercado de Salamanca que se celebra todos los sábados o el Tas Farm Gate Market que se celebra los domingos. , donde los visitantes pueden encontrar frutas llenas de sabor, queso artesanal y verduras frescas, sin mencionar algunas deliciosas tartas australianas.

Hội An, Vietnam

Hội An es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero también cuenta con una impresionante escena culinaria. El casco antiguo está lleno de cafés al lado de la calle y restaurantes modestos que ofrecen comida local y algo de cocina internacional con influencia de las tradiciones china, francesa y japonesa, pero el mejor consejo que cualquier viajero le dirá es este: cruce el río. Un estuario del Thu Bồn atraviesa la ciudad y, en el otro extremo, encontrará mercados de alimentos con comidas a partir de un dólar para especialidades locales, especialmente cao lầu, el plato de fideos único de Vietnam, hecho con poco caldo y con firmeza, fideos masticables, considerados auténticos solo en Hội An. (El secreto, por cierto, está en el agua). Por la noche, estos mercados están llenos de lugareños, "cocinas" de un solo hombre que preparan comidas a pedido en simples woks. Puede que no necesite quedarse mucho tiempo en Hội An, pero esta ciudad satisfará su apetito.

Jerusalén, Israel

Aunque el chef británico-israelí internacionalmente aclamado Yotam Ottolenghi llama a Jerusalén su ciudad natal, la escena gastronómica estelar aquí todavía no recibe la atención que merece. En pocas palabras, la comida de Jerusalén es una mezcolanza, en el mejor sentido posible. Los platos de la Jerusalén occidental judía y la Jerusalén oriental árabe, ambos arraigados en la tradición, definen la ciudad, pero la escena culinaria se fortalece con una afluencia de sabores que reflejan las culturas inmigrantes de Marruecos, Polonia, Hungría y más. Lo más importante que hay que entender sobre la escena culinaria aquí es que siempre está evolucionando, con chefs como Ezra Kedem del restaurante Arcadia de la ciudad liderando la carga, creando platos con ingredientes de origen local y agregando un toque moderno a las recetas tradicionales. También hay mercados de comida al aire libre y comida callejera, y es fácil ver que la ciudad está obsesionada con los carritos de falafel. Pase tiempo deambulando por el mercado de Machane Yehuda de la ciudad, donde encontrará de todo, desde verduras frescas hasta pasteles y café. La gente de Jerusalén puede tener sus diferencias, pero una cosa que ciertamente comparten es el amor por la comida.

Évora, Portugal

Cuando pensamos en Portugal, pensamos en Lisboa, pero Évora definitivamente merece nuestra atención. A poca distancia en coche de Lisboa, Évora es una ciudad medieval convertida en popular ciudad universitaria y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su arquitectura gótica, romana y barroca bellamente conservada. Está ubicado en la región centro-sur de Alentejo, ampliamente conocido por sus platos originales (el uso audaz del cilantro y otras hierbas es típico) y es la fuente de gran parte de los productos porcinos del país. En Évora, los turistas encontrarán muchos restaurantes pequeños y pintorescos que sirven una gran cantidad de petiscos , o aperitivos, así como platos más abundantes para los amantes de la comida que han abierto el apetito explorando las estrechas callejuelas de esta joya medieval. El vino del Alentejo también es uno de los mejores vinos del país, y muchos postres portugueses clásicos se inventaron en los conventos de Évora en el siglo XVI, como un favorito local, el pão de rala con infusión de almendras, producido por las monjas de Santa Helena. hacer Calvário.


Parte 1: Recetas de verano conmovedoras para sofocar la "Saudade" portuguesa

Editor & # 8217s Nota: En nuestra serie de dos partes, Sonia viaja por la ciudad costera de Setubal en busca de un suntuoso pargo rojo y luego se dirige al histórico pueblo de Monsanto en la cima de una colina para comer suculenta ternera. En la Parte II, lo llevamos a la capital de & # 8220saudade, & # 8221 Lisboa.

A finales de mayo, me fui de vacaciones a Portugal. No había vuelto en casi tres años. Por lo general, eso es solo el tiempo que puedo estar parado sin ir allí. Yo lo llamo la picazón de los dos años. Tan pronto como llego a esa marca, empiezo a marchitarme como una flor que ha estado lejos del sol durante demasiado tiempo, y las "saudades" se hacen más fuertes. No existe una traducción exacta de "saudade" al inglés. Lo mejor que se me ocurre es "anhelo".

Los portugueses siempre estamos ansiosos (algunos lo aprecian, otros no. Siento que no tengo otra opción. Es lo que soy. Estoy de acuerdo con eso). Es probable que sea una herencia de nuestro pasado náutico, que dejó a muchas madres, esposas e hijos anhelando el regreso de sus hijos, esposos y padres que se embarcaron en mares inexplorados para descubrir nuevos mundos durante la Era de la Exploración. O el miedo continuo de perder al pescador que desafía los elementos cada día para traer la pesca más fresca para satisfacer el apetito insaciable de los portugueses (y de aquellos en todo el mundo que aman nuestro pescado, como el restaurante griego Thalassa tiene por las criaturas marinas). Está en las historias que cuentan los abuelos de sus viajes nocturnos a pie, cruzando ríos y montañas a través de España para llegar a Francia en busca de trabajo, lo que provocó que las familias pasaran toda la vida separados unos de otros hace años. Para mí son recuerdos de un pasado reciente, más precisamente a finales de los 80 cuando mi familia desafió no los mares sino los cielos en busca del sueño americano durante una de las oleadas de inmigración de Portugal a los Estados Unidos.

Está en nuestra música, nuestro Fado (es nuestro Destino, nuestro blues portugués, como algunos lo llaman), que se canta con una especie de alegre melancolía que se derrama sobre las estrechas calles adoquinadas de los barrios históricos de Lisboa cada noche donde las casas de Fado abren sus puertas. a todos los que quieran escuchar.

Podemos poseer la palabra "saudade", pero de hecho es un sentimiento universal, y en una cálida noche de primavera en Lisboa con un plato de arroz con infusión de tomate y buñuelos de bacalao y una botella de tinto de la casa en el Clube de Fado en el distrito de Alfama , mi esposo Paulo y yo compartimos nuestras saudades con rostros de todo el mundo, estadounidenses, brasileños, japoneses, españoles y los que no pude identificar, que participaron de ese sentimiento de saudades que los portugueses evocan con tanta sinceridad a través de nuestra canción nacional, que el invierno pasado fue votado en la lista de la UNESCO de patrimonio cultural inmaterial.

Visité muchos lugares durante mi mes en Portugal. Algunas eran grandiosas como el Clube de Fado, y otras eran joyas escondidas en las profundidades del campo. Cada una imprime en mi mente momentos únicos: el tipo que dentro de dos años anhelaré una vez más. En mi casa en Estados Unidos, me aferro a esos momentos recreando algunos de los platos que probé en el camino. Después de todo, la comida puede transportarnos de regreso a un lugar y un tiempo. Para mi lo hace. Este verano encenderé mi parrilla, mezclaré pescado entero con mantequilla y lo carbonizaré como lo hacen en la ciudad costera de Setúbal, donde el pescado asado a la parrilla sobre carbón es el rey. Adornaré mi parrilla con chuletas de ternera endulzadas con jugo de naranja recién exprimido, para poder viajar al interior de Portugal, la región de Beira Baixa, donde el pueblo de Monsanto, en la cima de una colina, alberga uno de los restaurantes más inspiradores que he visitado. . Alegraré los mariscos que son tan sabrosos y frescos en el Portugal bordeado del Océano Atlántico, con camarones hervidos en cerveza que no necesitan más que un chorrito de limón para perfeccionar una tarde relajada de pelar y comer.

Comencemos con un suntuoso pargo rojo en Setúbal.

Pargo rojo en Setúbal

Hay muchas ciudades pintorescas en Portugal para visitar, algunas animadas por el mar y otras en las estribaciones de majestuosas montañas. Me cuesta mucho elegir entre estos dos escenarios, y es por eso que Setubal es una de mis ciudades favoritas en Portugal. Aquí los pescadores van y vienen en los tradicionales y coloridos barcos de pesca de Setúbal, mientras que las colinas de Arrabida se elevan a lo lejos. La avenida principal, la Avenida Luisa Todi, está llena de restaurantes que asan a la parrilla las suntuosas capturas de ese día al carbón. ¡Es un paraíso piscatorial! En el paseo marítimo, hay más de lo mismo. Ahí es donde encontramos Tasca da Fatinha, un restaurante pintoresco e iluminado por el sol refrescado por la brisa del río Sado que pasaba de vez en cuando. Pedimos almejas (no me canso de almejas portuguesas "ameijoas"Y prácticamente los pedí en todos los restaurantes junto al mar en mi viaje) y"Camarao a Guilho”(Camarones al ajillo). He comido muchos camarones al ajo en restaurantes portugueses en Estados Unidos y en Portugal, pero estos fueron, con mucho, los mejores que he probado en mi vida. Eran camarones grandes con el cuerpo pelado pero la cabeza dejada para mi placer de succión; la salsa impregnaba la cabeza mezclada con su viscosidad de camarones que no pude resistir y continuar saboreando en la memoria. También compartimos un pargo rojo entero que recogimos del refrigerador de exhibición de pescado (estos refrigeradores de exhibición llenos de pescado son omnipresentes fuera de los restaurantes de Setúbal). El pescado en mariposa era firme pero mantecoso y perfectamente sazonado con sal gruesa.

Cuando regresé a los EE. UU., Los antojos comenzaron, así que me arremangué y me puse manos a la obra. Aunque el pescado entero es una rareza en mi supermercado local en Connecticut, a menudo tienen pargo rojo entero. Seleccioné uno bastante grande y pedí que lo destriparan y lo escalaran. En casa, saqué mi cuchillo más afilado (esto es clave para volar mariposas) y corté desde la boca a lo largo del vientre hasta la cola (tengo que ser honesto, fue un poco complicado alrededor de la parte del cartílago de la boca, así que quizás sea más prudente pedirle a su pescadero local que lo haga. Todavía estoy perfeccionando esto yo mismo). Luego lo sazoné todo con una generosa cantidad de sal gruesa y lo coloqué en una canasta para asar, que cepillé con aceite de semilla de uva (o un aceite de oliva ligero). Nombres de peces portugueses. Mientras tanto, pongo mi parrilla a fuego alto y en la estufa las papas baby Yukon hervidas, que son las que más se acercan a las papas en Portugal, a menudo amarillas y firmes. Una vez que la parrilla estuvo agradable y caliente, coloqué mi pescado en mariposa (en la canasta) con la piel hacia abajo y lo dejé carbonizar durante 12 minutos. Luego lo giré y lo dejé asar nuevamente durante otros 8-10 minutos, aproximadamente 20 minutos en total. También le apliqué un poco más de aceite para mantener el pescado húmedo. Sabrá que está listo cuando partes del pescado estén crujientes. No es demasiado difícil, ¿verdad? Y puedes seguir este proceso para cualquier tipo de pescado. Luego lo saqué de la canasta, exprimí un poco de limón y rocié un poco de aceite de oliva virgen extra por encima, agregué mis papas, ¡y pronto! Lo más probable es que si todo va bien, los filetes en el futuro lo dejarán con ganas.

Ternera en Monsanto

Por mucho que aprecio el área de Lisboa (es mi amada ciudad natal) y muchos de los lugares al sur, y esta primavera también disfruté de un hermoso viaje al norte, donde navegué por el río Duero y bebí vino de Oporto en Vila Nova. de Gaia, donde las famosas casas de Oporto celebran degustaciones en sótanos; realmente me irrita cuando la gente de estas áreas más turísticas y comercializadas de Portugal minimiza algunas de las partes de este pequeño pero diverso país que todavía se pasan por alto. Algunas de estas gemas ocultas de las que hablo han hecho algunos avances en la última década más o menos, haciendo un mejor trabajo en la promoción de sus vinos y quesos al participar en concursos que obtienen sus nombres en la prensa, pero aún parece que hay más por hacer. para cambiar mentalidades (aunque entiendo que el estado de ánimo del país, que sufre la actual saga económica de la zona euro, pone un freno a la innovación y la asunción de riesgos).

Pero yo divago. En el centro de Portugal (la región de Beira Baixa, que se encuentra entre las regiones de Beira Alta y Alentejo) hay un pueblo como ningún otro que haya visitado. Está ubicado en la cima de una colina salpicada de rocas cubiertas de musgo en las que los nativos durante años han excavado sus casas. Este lugar de cuento de hadas se llama Monsanto y ha sido nombrado el "Pueblo más portugués", lo que afortunadamente le ha ganado algo de prensa y atención. Aquí es donde se encuentra el restaurante Petiscos & amp Granitos, un restaurante geológico construido entre cantos rodados de granito, que sigue el calendario gastronómico de la zona y destaca los gustos tradicionales. Puedes optar por comer en la terraza con una vista impresionante del paisaje de Beira Baixa o dentro de una gruta. ¡Es increíblemente genial! También es muy inspirador con las citas de escritores portugueses garabateadas en las paredes del interior y su encantador propietario / chef que nos saludó de camino a nuestra mesa, mientras pelaba patatas en su cocina, es así de personal.

Chef Joao (Espero haberlo hecho bien.Pero, sinceramente, no fue su nombre lo que se me quedó grabado, fue su sonrisa hospitalaria la que cuando pisó la terraza para ver cómo estábamos, hizo una amplia aparición entre su barba plateada). Debo admitir que todo el asunto me sorprendió, casi como si estuviera bajo un hechizo. La próxima vez, espero conversar más con el chef Joao, cuya comida es deliciosa. A pesar de un menú extenso, trabajó solo con lo que tenía a mano ese día, lo que hizo que nuestras opciones fueran limitadas pero valiosas (es importante hacer una reserva para comer aquí, especialmente fuera de temporada, para que puedan prepararse). Había otra mesa con un grupo que hablaba francés que parecía amistoso con el chef, como si uno de ellos hubiera estado allí antes y se dispusiera a compartir esta joya escondida con amigos. La comida comenzó con un plato de charcutería, queso portugués y pan. Seguido de pulpo asado y patatas cubiertas con queso local. Pulpo y queso, ¿suena raro? Lo sé, pero no fue así. El sabor salado de cada uno se complementaba con el del otro y se mezclaba con la dulzura del aceite de oliva calentado. Luego vino una gran chuleta de ternera, "Vitelao". Estaba ligeramente carbonizado y muy tierno; hay ganado de calidad en esta región.

Si Setubal me hace la boca agua por el pescado, la Beira Baixa, me hace espuma por la carne. Aquí abundan los cazadores y son comunes las carnes de caza, como el jabalí, la liebre, la perdiz y similares.

Entonces, no fue una sorpresa que la carne fuera tan suculenta. Lo que sí me sorprendió fue la elección del chef de terminarlo con una rodaja de naranja en lugar de una rodaja de limón. No suena significativo, pero fue la primera vez para mí (tal vez solo una de esas cosas que de alguna manera me perdí). Claro, la comarca de Bairrada sirve su famoso cochinillo con gajos de naranja. Seguí pensando en esto…. ¿Cuál fue la correlación entre ternera y naranja y cerdo? Aunque a la vista posterior era una obviedad, de repente tuve mi momento "ajá": recordé el rumor de que los restaurantes italoamericanos machacan cerdo y lo sirven como ternera, o cómo, debido al precio o razones éticas, la gente sustituye la ternera por cerdo en sus recetas.

Cuando llegué a América, recogí unas chuletas de ternera, las sazoné con sal gruesa y pimienta negra recién molida (agregue a su gusto, pero cavo ambos lados cubiertos con la pasta) y las dejé reposar en el refrigerador con pedazos de ajo. y un poco de aceite de oliva ligero durante un par de horas para marinar. Luego puse mi parrilla a fuego alto, rocié cada lado de las chuletas con un poco de ajo en polvo y las dejé caer al fuego. Los dejo asar durante unos 4 minutos por cada lado para obtener un resultado medio-rarish. Preparé rodajas de naranja y limón. Luego agarró las chuletas y cortó un trozo y exprimió limón sobre él. Bien, el limón como siempre me funcionó. Luego lo probé con la naranja. Magia: todavía ofrecía la misma acidez que tan bien casa con la carne, pero era más sutil y, en mi opinión, mucho más apropiado para la delicada ternera. Todo tenía sentido y por una fracción de segundo estaba de vuelta en Monsanto.


Las gemas ocultas de Portugal y # x27s Algarve

Desde hermosas playas hasta ciudades fortificadas, un viaje por carretera a lo largo de la costa del Algarve hasta el Alentejo de Portugal revela mucho para amar.

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Habitaciones desde $ 270. Praia Verde, Altura, Castro Marim, +351281530600, designhotels.com
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COME
Botequim da Mouraria
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